Materiale, continuiamo a studiare l'istogramma delle fotografie digitali.

A prima vista, la differenza più evidente tra una fotocamera a pellicola e una digitale è la presenza di un display LCD sul retro della fotocamera digitale, che consente di valutare i risultati immediatamente dopo lo scatto. Potresti pensare che poter visualizzare le tue foto su un piccolo schermo LCD sia il vantaggio principale di una fotocamera digitale. Inoltre, se necessario, puoi ingrandire ancora di più l'immagine, controllandone la nitidezza. Per alcuni utenti, il vantaggio principale del display LCD è la possibilità di controllare l'esposizione dell'ultima foto scattata.

L'esposizione corretta è la chiave per ottenere una foto di alta qualità. Questa condizione rimane la stessa sia per le fotocamere a pellicola che per quelle digitali. La sovraesposizione è più tipica delle fotocamere digitali, poiché le matrici delle fotocamere digitali tendono ad accumulare una carica proporzionale alla quantità di luce fino a un certo livello, dopodiché la cella è satura e la matrice praticamente non reagisce alla luce. Cerca quindi di non sovraesporre le tue foto, altrimenti c'è la possibilità di perdere dettagli nelle aree evidenziate e di rendere impossibile ripristinarle in seguito.

Questo problema può essere facilmente risolto utilizzando una fotocamera digitale: la fotocamera consente di visualizzare l'ultima foto scattata e un istogramma grigio con gradazione di colore da 0 (nero) a 255 (bianco).

Presentiamo alla vostra attenzione esempi di 4 istogrammi (creati in Adobe Photoshop) con dati e caratteristiche diverse.

Istogramma 1: Grafico che indica una sovraesposizione significativa

Dettagli nelle aree chiare (con lato destro istogrammi) vengono persi. Nella maggior parte dei casi, questa immagine sarà uno dei candidati all'eliminazione. Alcune persone consigliano di "estrarre" i dettagli in Photoshop, ma questi non sono dettagli reali inerenti all'immagine reale.

Istogramma 2: Grafico che indica la potenziale sovraesposizione

L'istogramma mostra solo una piccola barra (a destra) che mostra i dettagli nelle alte luci, quindi se rimuovere o meno l'immagine dipende dal singolo scatto. Se la barra corrisponde al bianco puro nell'immagine o ai dettagli meno significativi nelle alte luci, la foto risulterà normale. Altrimenti sperimenteremo una perdita di dettaglio nelle aree evidenziate.

Pertanto, se la fotocamera è in grado di indicare le aree sovraesposte, si consiglia di utilizzare la funzione di anteprima LCD (mentre si attiva l'indicatore di sovraesposizione).

Istogramma 3: Il grafico indica una buona esposizione

Il grafico mostra che tutti i dettagli dell'immagine sono ben trasmessi nelle aree chiare. C'è una notevole perdita di gamma dinamica nelle alte luci, ma questo può essere facilmente corretto in Photoshop. Per ottenere un simile istogramma, devi impegnarti molto. Per ottenere miglior risultato Vuoi che questo istogramma inizi il più vicino possibile al bordo destro del grafico.

Istogramma 4: Il grafico indica una maggiore sottoesposizione

Il grafico mostra che molti dettagli nelle ombre vengono persi. Ma questo non è l'unico problema: poiché le fotocamere digitali sono caratterizzate dalla comparsa di rumore nelle aree scure, quando si corregge l'immagine, il rumore appare anche a livello dei mezzitoni.

Regola "esporre a destra".

Tenendo conto di tutto quanto sopra, possiamo concludere che un istogramma ideale non dovrebbe:

• contenere dati sulla sovraesposizione o perdita di dettagli nelle aree chiare dell'immagine;
• prestare attenzione alla sottoesposizione poiché ciò comporterà la perdita di dettagli nelle aree scure o la comparsa di disturbi nell'immagine.

Di conseguenza, l'esposizione ideale sull'istogramma viene visualizzata come un grafico che inizia il più vicino possibile al bordo destro senza che l'immagine risulti sovraesposta. Sfortunatamente, nella situazione reale, non tutto è così facile e semplice.

In generale la forma dell'istogramma non ha alcun significato; il grafico indica semplicemente la distribuzione dei toni nella scena catturata.

Nella parte successiva ti spiegheremo perché è meglio sottoesporre un po' la tua immagine piuttosto che rischiare di perdere dettagli nelle aree maggiormente illuminate. Inoltre, alcuni istogrammi sono molto difficili da leggere all'aperto in piena luce.

1. C'è un'altra complicazione: il lato destro dell'istogramma viene stimato in modo diverso a seconda delle diverse fotocamere. Alcune fotocamere visualizzano un istogramma tradizionale, dove sul lato destro è presente un'area contenente informazioni sui dettagli nelle aree evidenziate. Altre telecamere tagliano il lato destro del grafico. Pertanto, devi essere in grado di leggere correttamente l'istogramma della tua fotocamera.
2. Inoltre, un istogramma potrebbe non essere visualizzato allo stesso modo in diversi convertitori RAW, poiché interpretano i valori del punto di riferimento dell'esposizione - EV 0 - in modo diverso.

Ritaglio dei canali di colore

È già stato detto che gli istogrammi nella maggior parte delle fotocamere vengono visualizzati in scala di grigi. Ma poiché parliamo di immagini a colori, abbiamo a che fare con gli istogrammi di tutti e tre i canali RGB.

Il ritaglio può verificarsi solo in uno o due canali di colore e potrebbe non essere visualizzato nell'istogramma della luminanza.

Qui sotto potete vedere un esempio di immagine scattata con una Canon 10D che presenta il tipico problema dei colori saturi. Immagini con blu, arancione e fiori gialli sono candidati ideali, mentre esiste la possibilità di non utilizzare l'intera altezza del grafico a piena esposizione.

L'istogramma in Camera Raw 2.2 mostra un problema nel canale blu.

Questa sovraesposizione nel canale blu non è stata mostrata nell'istogramma interno alla fotocamera perché è stata utilizzata la media di tutti e tre i canali (quello più comunemente utilizzato è il cosiddetto istogramma di luminanza, dove colore verde ha più significato del rosso o del blu). In questo caso, possono essere d'aiuto gli istogrammi per tutti e tre i canali di colore. Molte nuove fotocamere offrono la possibilità di visualizzare sia istogrammi di colore che istogrammi di luminanza.

Istogramma "dopo"

La maggior parte delle fotocamere fornisce un'anteprima dell'istogramma. Di seguito è riportato un esempio di tale istogramma sulla Nikon D70:

L'istogramma della foto finita sarà utile quando sarà possibile scattare nuovamente la foto in caso di errore di esposizione. Se questa opzione è ideale per la fotografia di paesaggi, quando si fotografano uccelli e animali selvatici l'istogramma dell'immagine finita è spesso inutile, poiché è quasi impossibile riprendere lo stesso fotogramma 2 volte. L'istogramma di un'immagine dovrebbe essere sempre controllato. Se l'esposizione è corretta e le condizioni di illuminazione non cambiano, l'istogramma può essere controllato non così spesso, ma di tanto in tanto.

Istogramma prima/live

La soluzione ideale è utilizzare un istogramma "live" in tempo reale per la misurazione dell'esposizione. Questa funzionalità è già stata implementata nelle fotocamere digitali. Molte fotocamere non DSLR, come la Sony R1, visualizzano istogrammi in tempo reale.

Di seguito è riportato un esempio di un istogramma in tempo reale sul display LCD di una tipica fotocamera non DSLR:

Presentare un istogramma in tempo reale è più difficile nelle fotocamere DSLR perché il sensore di immagine è oscurato dallo specchio. Una cosa è certa: dobbiamo lavorare per migliorare la tecnologia per la presentazione degli istogrammi in tempo reale.

È davvero necessario un istogramma?

L'istogramma contiene informazioni sulla sovraesposizione e sulla sottoesposizione. Se queste informazioni possono essere rappresentate in qualche altro modo, forse il metodo dell'istogramma diventerà obsoleto e cadrà in disuso. SU questo momento l'istogramma è il massimo modo effettivo ottenere una migliore esposizione.

Basato su materiali di outbackphoto.com

Le moderne fotocamere digitali hanno reso il lavoro del fotografo molto più semplice, rendendolo più efficiente, accelerando centinaia di volte il processo per ottenere una fotografia finita. Infatti, sul display della fotocamera vediamo subito una foto quasi finita. Un’altra domanda è se di conseguenza la qualità delle fotografie sia aumentata… Ma non è di questo che stiamo parlando adesso.

Uno dei modi per valutare preliminarmente la qualità di una fotografia è analizzare l'istogramma sullo schermo della fotocamera.

grafico a barreè un grafico della distribuzione della luminosità dei pixel dell'immagine. La fotocamera può visualizzare sia un istogramma complessivo del canale RGB composito sia gli istogrammi dei singoli canali rosso, verde e blu. L'asse orizzontale rappresenta i valori di luminosità dei pixel, dal nero al bianco, attraverso gradazioni intermedie (per i canali di colore, rispettivamente, dal nero al colore più saturo). L'asse verticale è il numero di pixel corrispondenti ad una certa luminosità, espressa in unità relative.

Come utilizzare un istogramma

Diamo un'occhiata ad esempi di quali informazioni possono essere ottenute analizzando l'istogramma e come è necessario regolare le impostazioni della fotocamera per ottenere migliore qualità Immagini. Infatti, in molti articoli c’è la frase “segui l’istogramma” o “concentrati sull’istogramma”. Scopriamo in seguito cosa esattamente devi tenere d'occhio e cosa fare con queste “linee guida”.

Foto normalmente esposta

Se la scena che stai riprendendo ha una gamma abbastanza ampia di luminosità, l'istogramma di una foto con esposizione normale sarà simile all'immagine sopra. L'istogramma occupa l'intera gamma tonale, mentre a destra, nella zona delle alte luci, non deve essere tagliato (dovrebbe rimanere una piccola area). Sebbene, in alcuni casi, l'istogramma potrebbe essere tagliato. Ciò accade se sono presenti fonti di luce molto intense o abbagliamenti nell'inquadratura. Se la foto è esposta normalmente, non è necessario apportare modifiche alle impostazioni.

Nota importante: sullo schermo della fotocamera viene visualizzata un'immagine creata appositamente per la visualizzazione, la cosiddetta miniatura incorporata. È già stato elaborato dal processore della fotocamera, ovvero il contrasto è stato aumentato, la gamma è stata regolata, ecc. Quindi se stai sparandoRAW, hai un po' di margine nelle alte luci, cioè puoi consentire un piccolo ritaglio (rifilando l'istogramma) nelle aree chiare. Quando successivamente riduci l'esposizione nel convertitore, le informazioni verranno ripristinate e il rumore nell'immagine diminuirà leggermente. Questo metodo di ripresa si chiamaETTR (EsposizioneAILGiusto).

Foto sottoesposta

Altrimenti questa foto si chiama sottoesposta o sottoesposta.

In questo caso, la foto appare visivamente più scura di quanto dovrebbe essere in realtà. In questo caso, l'istogramma viene tagliato a sinistra, nell'area d'ombra, e nell'area delle alte luci si forma un'area estesa. Se lo scatto viene eseguito in formato JPEG, durante la successiva post-elaborazione di tale immagine noi creare molti problemi a noi stessi. Si tratta della perdita di dettagli nelle ombre, dell'aumento dei livelli di rumore quando l'immagine viene schiarita e della necessità di correzione del colore. Quando si scatta in formato RAW la situazione non è così tragica, ma la qualità dell'immagine sarà comunque inferiore rispetto a quella ottenuta utilizzando un'immagine con esposizione normale. Il rumore nell'immagine aumenterà inevitabilmente, quindi sarà necessario affrontarlo. E la lotta al rumore è sempre un compromesso tra rumore e piccoli dettagli. Non esiste ancora un programma in grado di rimuovere perfettamente il rumore lasciando lo stesso dettaglio di una foto con un ISO inferiore e un'esposizione normale.

Per ottenere una foto con esposizione normale se lo scatto di prova è sottoesposto, dovresti eseguire una o due delle seguenti operazioni:

1. Aprire l'apertura di 1-2 passaggi (i valori sono approssimativi, in ciascun caso specifico sono determinati individualmente). In questo caso, otterrai una profondità di campo minore.
2. Se è impossibile aprire l'apertura o è necessario mantenere la profondità di campo dello spazio ripreso, è possibile aumentare il tempo di esposizione di 1-2 passaggi. Va tenuto presente che gli oggetti in movimento potrebbero risultare sfocati o potrebbe verificarsi un effetto “tremore” dovuto al tremore delle mani.
3. Se è necessario mantenere la stessa profondità di campo e velocità dell'otturatore, aumentare il valore ISO di 1-2 stop. Ciò aumenterà inevitabilmente il livello di rumore, tuttavia è meglio ottenere una foto nitida e chiara con un po' di rumore piuttosto che una foto sfocata con un rumore basso.

Una foto sovraesposta.

Altrimenti, questa foto si chiama sovraesposta o sovraesposta.

In questo caso, la foto appare visivamente più chiara di quanto dovrebbe essere in realtà. In questo caso, l'istogramma viene tagliato a destra, nell'area delle luci, e nell'area delle ombre, a sinistra, si forma un'area estesa. Se la ripresa viene eseguita in formato JPEG, le informazioni perse non possono essere ripristinate, ovvero i dettagli nelle aree luminose vengono persi per sempre. A volte la sovraesposizione viene utilizzata come tecnica artistica. Se scatti in formato RAW, perdona piccoli errori di esposizione (entro 1-2 stop, a seconda del modello di fotocamera), ma questo non è un motivo per continuare a commettere errori durante le riprese. Nel convertitore, tali perdite immaginarie di informazioni vengono facilmente ripristinate e la qualità dell'immagine viene leggermente migliorata (vedi sopra sul metodo ETTR).

Per ottenere una foto con esposizione normale se lo scatto di prova è sovraesposto, dovresti eseguire una o due delle seguenti operazioni:

1. Chiudere l'apertura di 1-2 stop. In questo caso otterrai una maggiore profondità di campo.
2. Se una profondità di campo maggiore non è auspicabile (ad esempio, si desidera sfocare notevolmente lo sfondo), utilizzare una riduzione di 1-2 stop nella velocità dell'otturatore. Al contrario, il rischio di ottenere un’immagine sfocata è ridotto.
3. Puoi anche utilizzare una riduzione ISO di 1-2 stop se stai scattando a un valore diverso dall'ISO minimo.

Se stai scattando in una luminosa giornata di sole con un obiettivo veloce a tutta apertura, la velocità dell'otturatore e l'ISO della fotocamera potrebbero non essere sufficienti per catturare una foto con l'esposizione corretta. In questo caso ha senso utilizzare un filtro grigio neutro che indebolisce il flusso luminoso.

Le moderne fotocamere digitali hanno reso il lavoro del fotografo molto più semplice, rendendolo più efficiente, accelerando centinaia di volte il processo per ottenere una fotografia finita. Infatti, sul display della fotocamera vediamo subito una foto quasi finita. Un’altra domanda è se di conseguenza la qualità delle fotografie sia aumentata… Ma non è di questo che stiamo parlando adesso.

Uno dei modi per valutare preliminarmente la qualità di una fotografia è analizzare l'istogramma sullo schermo della fotocamera.

grafico a barreè un grafico della distribuzione della luminosità dei pixel dell'immagine. La fotocamera può visualizzare sia un istogramma complessivo del canale RGB composito sia gli istogrammi dei singoli canali rosso, verde e blu. L'asse orizzontale rappresenta i valori di luminosità dei pixel, dal nero al bianco, attraverso gradazioni intermedie (per i canali di colore, rispettivamente, dal nero al colore più saturo). L'asse verticale è il numero di pixel corrispondenti ad una certa luminosità, espressa in unità relative.

Come utilizzare un istogramma

Diamo un'occhiata ad esempi di quali informazioni possono essere ottenute dall'analisi dell'istogramma e di come è necessario regolare le impostazioni della fotocamera per ottenere la migliore qualità dell'immagine. Infatti, in molti articoli c’è la frase “segui l’istogramma” o “concentrati sull’istogramma”. Scopriamo in seguito cosa esattamente devi tenere d'occhio e cosa fare con queste “linee guida”.

Foto normalmente esposta

Se la scena che stai riprendendo ha una gamma abbastanza ampia di luminosità, l'istogramma di una foto con esposizione normale sarà simile all'immagine sopra. L'istogramma occupa l'intera gamma tonale, mentre a destra, nella zona delle alte luci, non deve essere tagliato (dovrebbe rimanere una piccola area). Sebbene, in alcuni casi, l'istogramma potrebbe essere tagliato. Ciò accade se sono presenti fonti di luce molto intense o abbagliamenti nell'inquadratura. Se la foto è esposta normalmente, non è necessario apportare modifiche alle impostazioni.

Nota importante: sullo schermo della fotocamera viene visualizzata un'immagine creata appositamente per la visualizzazione, la cosiddetta miniatura incorporata. È già stato elaborato dal processore della fotocamera, ovvero il contrasto è stato aumentato, la gamma è stata regolata, ecc. Quindi se stai sparandoRAW, hai un po' di margine nelle alte luci, cioè puoi consentire un piccolo ritaglio (rifilando l'istogramma) nelle aree chiare. Quando successivamente riduci l'esposizione nel convertitore, le informazioni verranno ripristinate e il rumore nell'immagine diminuirà leggermente. Questo metodo di ripresa si chiamaETTR (EsposizioneAILGiusto).

Foto sottoesposta

Altrimenti questa foto si chiama sottoesposta o sottoesposta.

In questo caso, la foto appare visivamente più scura di quanto dovrebbe essere in realtà. In questo caso, l'istogramma viene tagliato a sinistra, nell'area d'ombra, e nell'area delle alte luci si forma un'area estesa. Se lo scatto viene eseguito in formato JPEG, durante la successiva post-elaborazione di tale immagine noi creare molti problemi a noi stessi. Si tratta della perdita di dettagli nelle ombre, dell'aumento dei livelli di rumore quando l'immagine viene schiarita e della necessità di correzione del colore. Quando si scatta in formato RAW la situazione non è così tragica, ma la qualità dell'immagine sarà comunque inferiore rispetto a quella ottenuta utilizzando un'immagine con esposizione normale. Il rumore nell'immagine aumenterà inevitabilmente, quindi sarà necessario affrontarlo. E la lotta al rumore è sempre un compromesso tra rumore e piccoli dettagli. Non esiste ancora un programma in grado di rimuovere perfettamente il rumore lasciando lo stesso dettaglio di una foto con un ISO inferiore e un'esposizione normale.

Per ottenere una foto con esposizione normale se lo scatto di prova è sottoesposto, dovresti eseguire una o due delle seguenti operazioni:

1. Aprire l'apertura di 1-2 passaggi (i valori sono approssimativi, in ciascun caso specifico sono determinati individualmente). In questo caso, otterrai una profondità di campo minore.
2. Se è impossibile aprire l'apertura o è necessario mantenere la profondità di campo dello spazio ripreso, è possibile aumentare il tempo di esposizione di 1-2 passaggi. Va tenuto presente che gli oggetti in movimento potrebbero risultare sfocati o potrebbe verificarsi un effetto “tremore” dovuto al tremore delle mani.
3. Se è necessario mantenere la stessa profondità di campo e velocità dell'otturatore, aumentare il valore ISO di 1-2 stop. Ciò aumenterà inevitabilmente il livello di rumore, tuttavia è meglio ottenere una foto nitida e chiara con un po' di rumore piuttosto che una foto sfocata con un rumore basso.

Una foto sovraesposta.

Altrimenti, questa foto si chiama sovraesposta o sovraesposta.

In questo caso, la foto appare visivamente più chiara di quanto dovrebbe essere in realtà. In questo caso, l'istogramma viene tagliato a destra, nell'area delle luci, e nell'area delle ombre, a sinistra, si forma un'area estesa. Se la ripresa viene eseguita in formato JPEG, le informazioni perse non possono essere ripristinate, ovvero i dettagli nelle aree luminose vengono persi per sempre. A volte la sovraesposizione viene utilizzata come tecnica artistica. Se scatti in formato RAW, perdona piccoli errori di esposizione (entro 1-2 stop, a seconda del modello di fotocamera), ma questo non è un motivo per continuare a commettere errori durante le riprese. Nel convertitore, tali perdite immaginarie di informazioni vengono facilmente ripristinate e la qualità dell'immagine viene leggermente migliorata (vedi sopra sul metodo ETTR).

Per ottenere una foto con esposizione normale se lo scatto di prova è sovraesposto, dovresti eseguire una o due delle seguenti operazioni:

1. Chiudere l'apertura di 1-2 stop. In questo caso otterrai una maggiore profondità di campo.
2. Se una profondità di campo maggiore non è auspicabile (ad esempio, si desidera sfocare notevolmente lo sfondo), utilizzare una riduzione di 1-2 stop nella velocità dell'otturatore. Al contrario, il rischio di ottenere un’immagine sfocata è ridotto.
3. Puoi anche utilizzare una riduzione ISO di 1-2 stop se stai scattando a un valore diverso dall'ISO minimo.

Se stai scattando in una luminosa giornata di sole con un obiettivo veloce a tutta apertura, la velocità dell'otturatore e l'ISO della fotocamera potrebbero non essere sufficienti per catturare una foto con l'esposizione corretta. In questo caso ha senso utilizzare un filtro grigio neutro che indebolisce il flusso luminoso.

Che tu presti o meno attenzione a ciò che mostra l'istogramma è una tua scelta personale. Ma ogni fotografo dovrebbe almeno sapere che esiste uno strumento del genere e come può essere utilizzato. In questo articolo imparerai "leggere" l'istogramma e riconoscere la tonalità della tua foto in base all'istogramma.

Cos'è un istogramma fotografico?

Un istogramma è un grafico che mostra la distribuzione dei toni in una fotografia. Tieni presente che parleremo di un istogramma, che contiene informazioni specifiche sui toni (non sui colori) nella fotografia. Se abbiamo a che fare con un'immagine in formato RGB, un tale istogramma rappresenterà tutti i canali contemporaneamente.

Ci sono anche degli istogrammi separati per canale, che mostrano separatamente nella foto la distribuzione dei canali (colori) rosso, verde e blu, ma personalmente non li uso affatto.

Dove posso trovare l'istogramma di un'immagine?

Puoi aprire un istogramma della foto direttamente nella tua fotocamera o durante l'elaborazione nella finestra delle informazioni "Istogramma" in Lightroom e Photoshop. In Photoshop, l'istogramma viene presentato anche nelle finestre Livelli e Curve.

In una fotocamera, l'istogramma viene solitamente richiamato premendo il pulsante Info 2-3 volte di seguito in modalità anteprima foto. Ciò cambia il tipo di visualizzazione di anteprima: invece di una foto a schermo intero, vengono visualizzati dati aggiuntivi sui parametri del file e gli istogrammi corrispondenti.

Come leggere l'istogramma di una foto?

Un istogramma mostra la quantità di ombre, mezzitoni e luci presenti nella foto. La scala orizzontale controlla la tonalità dei pixel, dalle ombre più profonde a sinistra, ai mezzitoni al centro, alle aree più luminose dell'immagine a destra.

È importante capire che il punto più a sinistra è punto nero(aree completamente cieche, sottoilluminate senza dettagli), e il punto all'estrema destra lo è punto bianco(i pixel sovraesposti più bruciati, le cui informazioni sono completamente perse).

La scala verticale mostra il numero di pixel di ciascuna tonalità nella foto. Più alto è il “picco” dell'istogramma, più toni corrispondenti ci sono nell'immagine. Ad esempio, nell'istogramma della foto mostrata negli esempi sopra, si verificano picchi molto elevati sul lato sinistro dell'istogramma, il che indica che la maggior parte della foto è occupata da aree scure (in questo caso, lo sfondo scuro).

Come utilizzare un istogramma?

Molto spesso, per orientarsi viene utilizzato un istogramma quanto è impostato correttamente? Consiglio in particolare di fare affidamento sulle letture dell'istogramma per i fotografi alle prime armi che hanno difficoltà a determinare "a occhio" se c'è abbastanza luce in una fotografia.

La regola base in questo caso è evitare i picchi dell'istogramma nei punti estremi, che parlano di sottoesposizione o sovraesposizione nella fotografia.

Sottoluce. Se l'istogramma è fortemente inclinato a sinistra e sono presenti picchi elevati nel punto più a sinistra, significa che nella foto ci sono molte aree sottoesposte, ad es. C'è una perdita di dettaglio nelle ombre.

Peresvet. Se l'istogramma è molto sbilanciato a destra e i picchi alti sono all'estrema destra, significa che l'esposizione è stata impostata troppo alta, cioè alcune parti dell'immagine risultano sovraesposte (perdita di dettaglio nelle alte luci).

Entrambe le situazioni sono due estremi che dovrebbero essere evitati quando si selezionano le impostazioni di esposizione.

Esposizione corretta. Nella maggior parte dei casi, un istogramma in cui i picchi si trovano nella parte centrale del grafico indica che l'esposizione è stata impostata correttamente. Ma questo non significa che tutte le foto debbano essere ridotte a un istogramma standard di grigio medio. Ciò non accade e non dovrebbe accadere.

È importante capire che ogni fotografia ha il proprio insieme di luci e ombre e, a seconda del soggetto dello scatto e dell'idea artistica dell'autore, possono predominare i colori chiari o, al contrario, le ombre. Di conseguenza, l'istogramma di tale fotografia verrà spostato in una direzione. Ciò non significa però che l'esposizione sia stata impostata in modo errato. Diamo un'occhiata ad alcuni esempi.

Un istogramma “ideale” indica solo la predominanza dei toni di grigio medio nell'immagine. Questo è come apparirebbe la foto sopra se fosse adattata all'istogramma “ideale”.

Come possiamo vedere, la distribuzione principale dei picchi dell'istogramma è al centro (mezzitoni). Allo stesso tempo, la foto appare piatta, con basso contrasto e chiaramente priva di saturazione nelle ombre e nelle luci. Ma abbiamo capito massimo dettaglio sia nelle luci che nelle ombre. Ma questo è davvero importante dal punto di vista artistico?

Se inizialmente spari una trama con molti toni cupi(sfondo scuro, abiti scuri, ecc.), l'istogramma si sposterà naturalmente verso sinistra. In cui sono ammessi spazi nell'ombra, se questi guasti si verificano in aree della fotografia insignificanti per la trama (sfondo, piccole aree in ombra su indumenti o oggetti ambientali).

La situazione opposta è quando spariamo storia molto leggera(su fondo bianco, in controluce, modello con pelle chiara, con abiti leggeri, ecc.), l'istogramma verrà spostato a destra. Allo stesso tempo d le sovraesposizioni (pixel completamente bianchi) vengono omesse nelle parti non importanti della foto(sfondo, dettagli sullo sfondo, ecc.).

Applicata ai fotografia di ritratto i dettagli importanti per la trama sono innanzitutto la pelle (viso, mani, figura della modella), i capelli e, in misura minore, i vestiti della modella.

Pertanto, la regola di base per controllare l'esposizione nella fotografia di ritratto è nessuna sovraesposizione sulla pelle della modella. Piccole sovraesposizioni nelle luci di abbigliamento e accessori, e ancor di più sullo sfondo, sono abbastanza accettabili.

Ad esempio, nella foto qui sotto, l'esposizione è stata regolata per catturare i dettagli sul viso del soggetto e allo stesso tempo produrre una linea chiara di luce e ombra sul viso. Allo stesso tempo, la ripresa si è rivelata quasi stagliata, in controluce, sullo sfondo di una grande finestra.

Perché dovresti avere più paura della sovraesposizione che dei fallimenti nell'ombra?

Nella fotografia digitale (al contrario della fotografia su pellicola), il problema più grande è la sovraesposizione, perché quando colpisce troppo grandi quantità luce, parte della foto risulta completamente bianca, il che significa completa assenza informazioni sull'immagine. Tali aree sovraesposte non possono essere ripristinate - anche il formato RAW non può salvarti, perché è stato commesso un errore durante lo scatto e non sono stati ottenuti i dati necessari per costruire l'immagine.

Le informazioni nelle ombre sottoesposte vengono comunque conservate, quindi i dettagli anche nelle ombre più profonde possono, in linea di principio, essere estratti in Lightroom (con l'inevitabile comparsa rumori forti). Non stiamo parlando di mantenere la qualità dell'immagine ora.

Per chiarezza riporterò il seguente esempio. Fotografia di una scena ad alto contrasto con un'ampia variazione di illuminazione tra le aree più chiare e quelle più scure. È stato scelto un valore di esposizione medio (né il tuo né il nostro). Di conseguenza, il cielo luminoso fuori dalla finestra è diventato sovraesposto (le sovraesposizioni sono contrassegnate in rosso) e le ombre profonde all'interno della stanza sono diventate nere (gli spazi vuoti nell'ombra sono contrassegnati in blu).

Quando proviamo a riportare i dettagli nelle ombre abbassando l'esposizione al limite, essenzialmente ci ritroviamo con un riempimento grigio in quelle aree in cui c'erano sovraesposizioni. Non è stato possibile restituire alcun dettaglio (nuvole, contorni degli alberi, transizioni tonali, ecc.).

Se proviamo a ripristinare i dettagli nell'ombra, quando aumentiamo l'esposizione al limite, possiamo vedere abbastanza chiaramente la trama del legno sulle gambe delle sedie.

Conclusione

Da un lato è molto più semplice “estrarre” i dettagli dell'immagine dalle ombre, ma inevitabilmente si insinua il rumore; È impossibile restituire i dettagli dalla sovraesposizione, ma una fotografia leggermente sovraesposta (fino a +1 stop di esposizione) può essere riportata ad un aspetto decente senza il rischio di rumore.

Questo è quello che faccio personalmente (questo non significa che questa sia l'unica opzione corretta).

1. Quando scatto, evito la sovraesposizione nelle aree importanti per il soggetto.

2. In situazioni critiche, preferisco sovraesporre leggermente l'inquadratura per evitare forti rumori quando cerco di far emergere le ombre sottoesposte. Poi, durante la lavorazione, abbasso le luci, riportandole alla “normalità”