Нитчатые водоросли достаточно быстро размножаются в аквариуме и начинают занимать практически всю его площадь при следующих условиях:

Ярком освещении. Нитчатка чаще всего появляется в тех аквариумах, на которые попадают в течение дня прямые солнечные лучи или искусственное освещение используется больше 8 часов за сутки.

Недостаточном поступлении кислорода.

Малом количестве аквариумных растений. Излишек микроэлементов, поступающий с удобрением, при небольшом количестве растений положительно сказывается на быстром росте нитчатки.

Нерегулярная замена воды в аквариуме и плохая его очистка приводит к скоплению нитратов, которые особенно нужны для роста нитчатки.

Часто нитчатка появляется еще в самом начале разведения аквариумных рыбок и связано это с тем, что высшие растения еще не успели прижиться, и значит, есть избыток микроэлементов, необходимых для роста простейших. Иногда нитчатые водоросли можно принести в дом и вместе с приобретенными в зоомагазинах растениями.

Методы борьбы

Нитчатые водоросли обязательно появятся в водоеме при наличии избыточного содержания растворимых в воде соединений азота и фосфора. Поэтому прежде всего нужно обратить внимание на работу фильтра и освещение. Голубой свет, который благоприятствует росту нитчатки необходимо исключить и заменить на мягкий.

Накапливание аммиачных соединений происходит как при засоренности фильтра, так и при слишком большом количестве рыб при недостаточном количестве растений. Плавающие растения и такие, что быстро растут (гигрофилы, валлиснерии) угнетают нитчатые водоросли, отнимая у них питание. Большое значение имеет концентрация железа в аквариуме. Она не должна превышать допустимую дозу 0,2 мг/л.

Извлечение водоросли из аквариума руками, например при заселении Спирогирой, является почти единственным методом борьбы. Очень важно очистить растения от нитчатки и промыть их, а СО2 подавать в аквариум только в дневное время. Ко всем мероприятиям по очистке многие рекомендуют затемнить аквариум на три дня.

В некоторых случаях весьма эффективно применение альгицидов, таких например, как Сайдекс, содержащих глутаровый альдегид. Перекись водорода в количестве от 6 до 10 мг/л и нитчатка также несовместимы.

Где растут нитчатые водоросли

Очень хорошо растут в воде с повышенной жесткостью. Всем известное знаменитое цветение воды в болотах и искусственных водохранилищах обязано именно нитчатым водорослям. В отличие от других водных растений имеют специфический приторный запах и солоноватый вкус. Думаю, что нормальный человек не будет пробовать на вкус болотную тину. Поверим специалистам, что вкус у тины острый и вяжущий. Нитчатые водоросли обитают во всех водоемах, где нет сильного течения. Химический состав учеными полностью не изучен.

Чем опасна нитчатая водоросль

Нитчатые водоросли представляют собой разные скопления достаточно длинных или коротких нитей. Из них могут образовываться отдельные пучки, тонкие водоросли прекрасно крепятся к корягам, опутывают высшие аквариумные растения, трубки фильтров и другой аппаратуры.
Цвет подобных водорослей чаще всего зеленый, но также могут встречаться простейшие и с бурой, черной, серой и даже красноватой окраской. Небольшое количество нитчатых водорослей считается нормальным явлением и свидетельствует это скорее о подходящих для других растений условиях размножения в аквариуме.

Но огромное количество нитевидных разрастаний способно принести немало проблем, и к ним, прежде всего, относят: Выделение остатками водорослей токсических веществ, которые губительно действуют на обитателей аквариума. Естественное отмирание большого количества нитевидных водорослей приводит к непрерывному процессу их разложения, в результате которого и выделяются токсины. Нити водорослей опутывают растущие в аквариуме растения и тем самым мешают их росту и развитию.

На водорослях задерживаются остатки корма и другие органические вещества, а это приводит к быстрому загрязнению всей воды в аквариуме. В пучках нитчатых водорослей могут запутываться мелкие рыбки и мальки. В связи с этими проблемами бороться с быстро растущими нитчатыми водорослями в аквариуме всегда необходимо и в этом могут помочь как самые простые способы, так и определенные профессиональные методики.

Внешние признаки нитчатых водорослей

«Врага надо знать в лицо» - это относится и к водорослям. Дело в том, что под этим названием собрано множество видов, которые, зачастую, можно отличить только под микроскопом. А бороться с ними предстоит разными методами.

Вот основные признаки, по которым можно с уверенностью определить, что это действительно зеленые нитчатые водоросли.

• Внешний вид: тонкие зеленые нити.
• Текстура: мягкие, склизкие на ощупь. При извлечении из воды сразу теряют форму и обвисают.

К нитчатым часто причисляют кладофору, но это ошибочное мнение. У кладофоры жесткая, упругая текстура, которая практически не теряет форму на воздухе.

Зеленые нитчатые водоросли питаются и растут за счет веществ, растворенных в воде, и процесса фотосинтеза, происходящего на свету.

Общие сведения о профилактике

«Водорослевого бедствия» не настанет в аквариуме, в котором соблюдается правильный жизненный баланс. Появление зеленых нитчатых водорослей – прежде всего, сигнал тревоги для аквариумиста, свидетельствующий о начале угнетения растений в связи с переизбытком одних веществ и недостатком других. Чтобы этого не случилось, соблюдайте несложные рекомендации.

Важно помнить, что водоросли – равноправные участники биологических процессов, происходящих в вашем аквариуме. Вредно не их присутствие вообще, а их активный рост, переизбыток водорослей. В хорошо сбалансированном аквариуме нашествия водорослей не случится.

Многие опытные аквариумисты совершенно не протестуют против видимого наличия водорослей, специально оставляя их в незаметных местах. В небольшом количестве они приносят пользу, поглощая некоторый избыток питательных веществ и продуктов гниения.

Важный принцип содержания аквариума – регулярность и умеренность. Там, где рыбок кормят, не перекармливая и объем воды для них достаточен, растения живут и благоденствуют, грязь постоянно удаляется, а вода освежается и аэрируется – в гармоничном, ухоженном аквариуме не случается «экологических катастроф».

ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ В АКВАРИУМЕ - СТРОЕНИЕ БОРЬБА С НИМИ ФОТО ВИДЕО РАЗМНОЖЕНИЕ.

Если вы решились прочитать этот материал - значит, у вас появились неприятности и эти непрошенные гости добрались и до вашего аквариума. Если это не так, то вы, ознакомившись с данным текстом, уже никогда не допустите нашествия диатомовых (бурых) водорослей в вашем аквамире.

Итак, чтобы не возникало путаницы, давайте для начала разберемся - бурые они или диатомовые? В наших с вами аквариумах любят поселяться водоросли, принадлежащие к классу Диатомовых (Bacillariophyceae), но прозванные «бурыми» за их внешний вид. Поэтому, если вы наткнулись на похожее описание того, что затянуло растения и декорации в вашем аквариуме, под грифом «бурые», знайте, что речь идет о диатомовых водорослях. В классификации существует отдельный класс Бурых водорослей (Phaeophyceae), входящий, так же как класс Диатомовых, в отдел Охрофитовые водоросли. Но этот класс не имеет никакого отношения к нашим аквариумам, поскольку принадлежит к морским биотипам и даже взят под охрану и занесен в Красную книгу. Поэтому с этого момента мы определились, что наши бурые - это диатомовые, прозванные так за свою неприглядную окраску.

Диатомовые водоросли, чаще всего, появляются в новых, недавно обустроенных, аквариумах, где еще, как правило, не сложился нужный баланс, и небольшое количество коричневых отложений считается нормой для таких юных аквамиров. Реже они встречаются в уже сформировавшихся аквариумах. Диатомовые водоросли, начав незаметно свое наступления, в итоге окутывают в аквариуме сплошной буро-коричневой пленкой все растения, стекла, грунт и декорации, при этом новичку такая картина может показаться огромным бедствием и вызвать панику, хотя ничего особо страшного в этом нет. С коричневыми водорослями бороться намного проще, чем с сине-зелеными и, тем более, красными (черной бородой, вьетнамкой). Но если не начать вовремя борьбу с ними, они могут погубить большинство ваших любимых растений.

Основной причиной появления диатомовых водорослей могут послужить плохие условия освещения: полное отсутствие искусственного света, слабые лампы или их неправильный спектр и неправильно подобранная для вашего аквариума продолжительность светового дня. Вторая причина их возникновения - это наличие в большом количестве органических веществ, что может быть вызвано как чрезмерным кормлением и перенаселением, так и нерегулярным или неправильным уходом за аквариумом. И третья - отсутствие или малое количество живых растений в вашем аквариуме. Но обычно активность диатомовых водорослей вызывают все три обстоятельства, взятые вместе.

По мнению некоторых аквариумистов, существует и четвертая причина, которая заключается в неправильном, так называемом «фонящем», кварцевом грунте. Но, скорее всего, вы без труда избавитесь от неприглядной коричневой пленки, устранив первые три причины, и вам не придется ломать голову над тем, как справиться с повышенным содержанием силикатов в вашей воде.

Приступать к борьбе с этими водорослями нужно, начав с механической очистки аквариума от коричневой желеобразной пленки. К счастью, она легко удаляется со стекол и декораций с помощью обычной губки или скребка. Все листья растений, затянутые этой же пленкой, тоже нужно протереть губкой, грунт после этого чуть-чуть перемешать.

Перед началом этой процедуры желательно извлечь из аквариума все крупные декорации, почистить фильтр и включить его на полную мощность. Это необходимо сделать для того, чтобы фильтр смог затянуть как можно больше расплывшихся по воде во время чистки кусочков пленки. После очистки аквариума от диатомовых водорослей дать воде некоторое время отстояться. Пока ваш аквариум отстаивается, вы можете промыть под проточной водой вынутые декорации и почистить еще раз фильтр, если он уже успел забиться. Затем проведите глубокую чистку грунта с помощью сифона и замените 20-30% воды на свежую отстоянную.

В дальнейшем стремитесь делать регулярные подмены 10-20% воды вместе с чисткой грунта два-три раза в неделю до полного исчезновения водорослей - так вам удастся значительно снизить количество содержания органических веществ в воде. При подменах продолжайте удалять губкой новообразовавшиеся очаги коричневых отложений. Постарайтесь на время борьбы с колонией диатомовых водорослей снизить количество подаваемого рыбкам корма.

Если ваш аквариум редко засажен растениями, попробуйте добавить в него новой растительности. Лучше всего это сделать за счет быстрорастущих растений, таких как, например, роголистник, лимонник, гидрокотила, наяс, валлиснерия. Эти растения, активно развиваясь, будут успешно поглощать излишки органики.

Теперь поговорим об освещении. Диатомовые отлично себя чувствуют в условиях слабого освещения, в которых живые растения ощущают себя некомфортно и при этом слабо развиваются. Но не торопитесь сразу же наращивать мощность освещения, не добавив в аквариум новой растительности, - это может привезти к вспышке других, более сложных, водорослей.

Если вашему аквариуму с живыми растениями еще нет трех месяцев, то возможно, все дело в балансе, и достаточно будет всего лишь увеличить продолжительность светового дня на пару часов, доведя ее до десяти или двенадцати часов в сутки.

В том случае, если ему больше трех месяцев, стоит задуматься над тем, достаточно ли растениям мощности и продолжительности освещения. Самая простая формула - 0,4 Вт, а в идеале 0,5 Вт на один литр воды. Именно воды, а не объема аквариума. То есть, если объем вашего аквариума составляет, например, 100 литров, отняв из него площадь грунта и крупных декораций плюс площадь незаполненного водой расстояние от поверхности воды до крышки, вы получите примерно 80 литров воды. Если мощности освещения достаточно, то опять-таки попробуйте увеличить продолжительность светового дня.

В условиях, когда вспышка бурых водорослей произошла в аквариуме, которому более года, и он оборудован светильником с люминесцентными лампами, стоит попробовать заменить эти лампы на новые. В некоторых из них со временем выгорает люминофор, что приводит к изменениям спектра освещения. Если вы не стали менять в давно функционирующем аквариуме лампы на новые, попробуйте и в этом случае увеличить продолжительность светового дня.

Если же в вашем аквариуме нет живых растений, то увеличение мощности освещения и длинны светового дня можут привести к обратному результату - еще большей активности диатомовых водорослей и появлению других самозванцев. В этой ситуации, наоборот, нужно попробовать уменьшить мощность и продолжительность освещения.

Выполняя эти простые и не затратные действия, вы, наверняка, сможете быстро и легко избавиться от диатомовых водорослей. В ситуации, если же этого не произошло, стоит провести тесты воды для определения уровня концентрации кремния, используя SALIFERT (Si) Profi Test Silicate. Дело в том, что кремний может накапливаться в аквариуме с добавлением водопроводной воды, а также выделяться в нее из неправильного («фонящего») грунта. Снизить повышенное содержание силикатов в аквариуме вы сможете, используя для подмен воду, очищенную с помощью системы обратного осмоса, или же прибегнув к препаратам, нейтрализующим в воде фосфаты.

Существует еще один, более жесткий, но несколько бесполезный, способ борьбы с диатомовыми водорослями - это полное затемнение аквариума на несколько суток (три-пять): аквариум полностью укрывается плотной тканью, не пропускающей свет, включается хорошая продувка, рыбки в это время не кормятся. Растениям в таких условиях наносится незначительный ущерб, а вот коричневые водоросли, являясь простейшими, которые не могут существовать без фотосинтеза, погибают. Недостатком такого способа является то, что симптомы, вызвавшие вспышку диатомовых водорослей, не будут устранены, и в ближайшее время ситуация может вновь повториться.

Радикальный способ борьбы - полный перезапуск аквариума с заменой грунта (если вам удалось точно установить, что причина повышенного содержания уровня кремния в воде заключается именно в нем) на новый. Но будьте готовы к тому, что в течение ближайших трех месяцев вам снова придется бороться с диатомовыми водорослями.

Помимо всех приведенных выше способов, вы можете обратиться к лицензированным препаратам от известных фирм, специализирующихся на химической аквариумной продукции. Для борьбы с диатомовыми водорослями вы можете приобрести, например, такие препараты, как: Tetra Algetten, Tetra Algizit, Tetra Pond Algo Fin, Aquarium Pharmaceuticals Algae Destroyer, Aquarium Pharmaceuticals Algae Fix, JBL Algol и другие. Некоторые из этих средств не только помогают уничтожать колонии коричневых водорослей, но и могут использоваться в дальнейшем в качестве профилактических.

В целях той же профилактики вы можете завести в своих аквариумах, в зависимости от их размеров, живых и полезных помощников: анциструсов, отоцинклюсов, сиамских водорослеедов, гиринохейлусов, улиток неретин, ампулярий, тигровых, рогатых, которые с удовольствием употребляют коричневые водоросли в пищу. И с их помощью, установив баланс и разобравшись с освещением, вы навсегда забудете о существовании диатомовых водорослей.

Однажды на своем рабочем столе я решил установить маленький 20-литровый аквариум. Целей преследовал несколько: хотел отснять иллюстративный материал к статье про "миниаквариум", испытать цеолит в качестве грунта и наполнителя эйрлифтного фильтра, да еще поселить с комфортом креветку, которая носила на своих брюшных ножках гроздья икры.

Как вылуплялись маленькие креветята показано и рассказано в другой статье, в этой же мы сосредоточимся на растительной жизни.

Недавно засаженный аквариум. Вода имеет характерный , так всегда бывает в новых аквариумах. Через день-два она станет совершенно прозрачной.

Засадил я аквариум потерявшими товарный вид нераспроданными растениями, руководствуясь тем соображением, что не важно, как растение выглядит при посадке, главное, чтобы расти начало, потом уже можно будет сформировать красивые кущи.

Черная борода и креветка на индийской ротале. Съест, или не съест?

Посаженные мной растения в целом были свободны от водорослевых обрастаний, вот только ротала индийская (Rotala indica), была "украшена" черной бородой. Мне было интересно посмотреть сможет ли креветка с ней что-нибудь сделать.
Судьба креветки сложилась трагически. Она выбросилась из аквариума и погибла. Икра высохнуть не успела, из неё вскоре вылупились личинки. Борода осталась предоставленной самой себе.
Аквариум я заселил рыбками. Спустя недели две население уже было довольно многочисленным: стайка из 7 кардиналов, 5 красных орнатусов, 4 молодых черных барбуса, 6 бадисов. Все шло хорошо. Растения тронулись в рост, борода почти исчезла сама по себе, и тут я заменил источник освещения аквариума. Вместо перегоревшей лампочки накаливания (60 W), поставил люминисцентную 15 W лампочку, световой поток которой, если верить описанию, сравним со светоизлучением 75 W лампочки накаливания.

В аквариуме кипит жизнь.
Вот только на стенках появился коричневый налет

Результат этой замены проявился дней через 10. Стенки аквариума стали покрываться коричневым налетом. Ближе ко дну он становился гуще и гуще. На состоянии рыбок это никак не отразилось.

Диатомовые водоросли на стекле аквариума видны в виде коричневого налета. Здесь же есть и зеленые водоросли - это зеленые вкрапления на общем коричневом фоне	Зеленые (пучок в левом верхнем углу) и диатомовые водоросли на туфовых камнях. А вот из нижнего левого угла тянется не водоросль, а веточка яванского мха. Она зелененькая и чувствует себя нормально. Яванский мох очень теневынослив

Очень сильно пострадали гигрофила и ротала. Элодея местами тоже слегка побурела. Рыбки чувствовали себя неплохо, но их наряды слегка потускнели, один барбус погиб без видимых на то причин.

Вот что способны сделать водоросли с красивыми молодыми побегами гигрофилы. Бедствие началось после замены источника освещения, но только ли в нем дело?

Тут я перемыл аквариум, предварительно протестировав воду из него, а коричневый налет со стенки рассмотрел под микроскопом.

Налет со стенки аквариума под микроскопом. Увеличение примерно в 60, 300 и 600 раз. Он состоит из диатомовых и зеленых водорослей. В нижнем левом углу двусторонне симметричная диатомея, стрелкой показан шов - приспособление, с помощью которого эта клетка способна самостоятельно двигаться

Налет состоял из мелких коричневатых клеток различной формы, которые представляли собой одноклеточные диатомовые водоросли. Выделялись зеленого цвета многоклеточные тяжи - зеленые водоросли. Таким образом, этот налет представляет собой скопление множества живых существ. С ним бесполезно бороться отряхиванием листьев и очисткой стенок скребком - это будут лишь временные меры. Противная коричневая слизь появится снова и снова.
Часть клеток веретенообразной формы (так называемые пеннатные диатомеи), несмотря на отсутствие жгутиков и других локомоторных органелл были подвижными. Механизм этого движения у пеннатных диатомей совершенно уникален. Он связан с выделением из шва (тонкой и сложно устроенной щели в панцире) особых кристаллических тел, которые, набухая в воде, превращаются в скрученные фибриллы. Фибриллы прилипают к субстрату и сокращаясь подтягиват клетку.
В аквариумной литературе в образовании коричневого налета на стенках аквариума и растениях зачастую винят бурые водоросли. Между тем бурые водоросли (к ним относится всем известная морская капуста Laminaria) и диатомовые относятся к различным отделам царства Protista и путать их не надо. Что еще можно сказать о диатомовых водорослях? Это в большинстве своем одноклеточные организмы. Они являются исключительно важным компонентом фитопланктона и важнейшим источником пищи для пресноводных и морских животных. Предполагают, что класс диатомей объединяет около 5600 ныне живущих видов. Большинство диатомовых входит в состав планктона, но некоторые обитают на дне, других водорослях или растениях. Клеточные стенки диатомей образованы кремнеземом. Множество панцирей отмерших водорослей, накапливаясь миллионы лет, образовали месторождения диатомового ила. Ил этот используется, в частности в аквариумистике, для тонкой очистки воды в механических «диатомовых» фильтрах. Так что аквариумистам диатомеи несут не один только вред.
Но вернемся к нашей основной теме. Назовем условия, благоприятные для развития диатомовых водорослей, ведь, как было доказано в статье " Почему в аквариуме растет не то, что хочется ", все дело в именно в условиях. Анализ воды показал значительное количество в ней нитратов (более 110 мг/л), очень высокую карбонатную жесткость (4.4 мг-экв/л, или 12.3 KH) и, соответственно, рН воды тоже был высоким: 8.0. Поскольку специально я воду не закислял, по значению рН и карбонатной жесткости можно определить содержание углекислого газа в воде. Как это делать - . Кроме того, можно воспользоваться готовой таблицей из статьи " 5 очень важных параметров... " и убедиться, что углекислого газа в воде было мало для роста высших растений: менее 4 мг/л (при минимально необходимом значении 7 мг/л и желательном 15-20 мг/л). Здесь есть повод призадуматься о том, чего стоят разговоры типа: "В моем маленьком аквариуме живет 15 рыбок и 4 улитки, неужели растениям не хватало углекислого газа?". Так вот, в моём аквариуме жило 22 рыбки и свободной углекислоты не хватило! Зато чего было в избытке, так это нитратов. Признаться честно, фосфаты я не измерил - соответствующего теста под рукой не было, но думаю, что и их накопилось в избытке. Но и это ещё не всё! В воде аквариума ионы натрия преобладали над остальными катионами. Такое соотношение нормально для солоноватых вод, но абсолютно не типично для поверхностных пресных вод. Избыток ионов натрия губителен для высших водных растений, но любим водорослями. Он напоминает им об исторической родине - первобытном океане. Но откуда же у меня в аквариуме переизбыток ионов натрия? Поваренной соли я в аквариум не сыпал. Все очень просто: я использовал восстановленный с помощью поваренной соли цеолит. Рыбы выделяли в воду аммиак, цеолит его поглощал, а в обмен выделял ионы натрия. Вот и получилось в аквариуме водичка для высших растений не пригодная. В ней преобладали ионы натрия и нитрат-ионы, было очень мало свободного углекислого газа и очень высокий показатель рН. Общая минерализация тоже была высоковата - около 600 микросименсов на см. Вспомним, что освещение и по интенсивности, и по спектру излучения было далеко не оптимальным (лампочка светила неярким слегка желтоватым светом) - вот и случилось нашествие водорослей.
Очень многие начинающие аквариумисты жалуются на неизбывный бурый налет на стенках аквариума, камнях, растениях, на чём угодно. Грешат на железо, злостным образом выпадающее в осадок из водопроводной воды, и на Бог знает, что ещё. Но вместо того, чтобы жаловаться, стоит разобраться достаточно ли освещен аквариум, и правильный ли спектр у ламп. Если света недостаточно, а спектр не имеет максимумов в красной и синей области, и если по несчастливому стечению обстоятельств вы полечили рыбок прямо в аквариуме поваренной солью, ждите нашествия диатомовых водорослей - оно не заставит себя долго ждать!
Заканчивая эту статью, хотим отметить, что ответив на одни вопросы, мы явным или не явным образом обозначили целый ряд других: что это за микросименсы такие, как связаны карбонатная жесткость и содержание углекислого газа в воде, а общая жесткость имеет ко всему этому отношение или нет... Надеемся со временем ответить на все...
А пока пишите нам полезными ли для Вас оказались эти материалы о водорослях? Замечания и конструктивная критика будут приняты с благодарностью.
О том, как бороться с водорослями можно спросить и обсудить на

Водоросли вместе с кормом, улитками и рыбами попадают в аквариум и, если находят благоприятные условия, очень быстро размножаются.

В первые недели после устройства аквариума существует наибольшая опасность их бурного развития, т.к. высшие растения еще слабы и далеко не всегда могут конкурировать с низшими, отнимающими у них питательные вещества. Поэтому-то и не рекомендуется немедленно сажать рыб, т.к. растения еще не начали интенсивно питаться, а бактерии не приступили к своей полезной работе по переработке отходов.

Значительно меньше возможность появления водорослей при густой посадке растений, особенно быстрорастущих и имеющих удлиненные стебли (гигрофила, перистолистник, кабомба и др.). Позже их можно заменить медленнорастущими видами.

Общие методы борьбы с водорослями.

Замечено, что водоросли не любят, когда их тревожат. Поэтому нужно регулярно, лучше несколько раз в день, удалять их из аквариума, наматывая на шероховатую деревянную палочку (этот метод непригоден для тех водорослей, которые крепко прикрепляются к камням, листьям и другим предметам).

Можно перекрыть доступ к ним питательных веществ. Для этого затемняют аквариум, отключают аэрацию и фильтр и не производят частичную смену воды, пока водоросли полностью не исчезнут. Высшие растения, как более стойкие, в таких условиях выживают, однако наиболее ценные экземпляры следует удалить из аквариума.

Этот метод требует определенного терпения, т.к. процесс может длиться несколько недель и преждевременное включение освещения сведет всю работу на нет. Конечно, рыб в это время продолжают кормить, но так, чтобы весь корм был съеден.

Еще один способ — стимулирование роста высших растений для подавления развития водорослей. В этом случае увеличивают количество растений, уменьшают рыбное население, усиливают освещение, доводят его продолжительность до 12 ч, ежедневно проводят очистку грунта и заменяют десятую часть объема воды на свежую.

Многие виды водорослей можно уничтожить сульфатом меди. Из химически чистого или чистого для анализа сульфата меди готовят раствор из расчета 1 г сульфата на 1 л воды. Предварительно удалив из аквариума рыб, его вносят в воду из расчета 1 — 10 мл раствора на 1 л воды. Начинают со слабой концентрации, и если нет результата, дозу увеличивают. После гибели водорослей воду в аквариуме полностью сменяют не менее трех раз и лишь затем пускают рыб.

В продаже появились зарубежные препараты для борьбы с водорослями. Их следует применять в строгом соответствии с инструкцией.

Некоторые виды водорослей поедаются рыбами — пецилиями, сомами и др.

Водоросли, часто встречающиеся в аквариумах.

Зеленые водоросли (Chlorophyceae).

Протококкус (Protococcus) — крошечные шаровидные растения, образующие светло-зеленый, слегка слизистый настил на стеклах. Удаляют стеклоочистителем.

Сифоновые водоросли (Siphonales) появляются на освещенных солнцем стенках аквариума в виде плотного темно-зеленого настила из разветвленных нитей. Их также легко удалить стеклоочистителем.

Светло-зеленые слизистые и тонкие нити улотрикс (Ulotrix) образуют клубки, соединяющиеся между собой и покрывающие грунт и освещенные стенки аквариума. Их удаляют, наматывая на шероховатую палочку, и через некоторое время после бурного развития эти водоросли исчезают.

Кладофора (Cladophora) прикрепляется к твердой поверхности (камни, коряги, листья и т.д.), образуя на ней ветвящиеся 2—3-сантиметровые кусты от серого до нежно-зеленого цвета. Удаляют пинцетом.

Многие виды микроскопических водорослей, плавающих во взвешенном состоянии, окрашивают воду в зеленый, желто-зеленый или кирпично-зеленый цвета. Для борьбы с ними применяют полное затемнение аквариума. Иногда помогает использование большого количества дафний или нескольких двустворчатых моллюсков, поедающих водоросли (улиток помещают в пластмассовую коробку без крышки, чтобы не расползались).

Сцеплянки, или конъюгаты (Conjugateae), очень похожи на зеленые водоросли. Среди них наиболее известна нитчатая водоросль (Spirogyra), которая своими тонкими длинными светло-зелеными нитями опутывает растения. Чаще всего она появляется при очень сильном освещении аквариума. Удаляют, наматывая на шероховатую деревянную палочку.

Иногда эти водоросли по неизвестной причине исчезают сами.

Сине-зеленые водоросли (Суапорпусеае) могут за короткий срок покрыть дурнопахнущим слизистым налетом камни, грунт и растения. Их развитию благоприятствует сильное освещение и избыток соединений азота (из-за редкой смены воды и грязного грунта). При первых признаках появления водорослей их отсасывают шлангом, проводят основательную чистку грунта и заменяют 1/3 часть воды.

Для уничтожения начавших распространяться сине-зеленых водорослей с разным результатом применялись следующие способы:

— пенициллин концентрацией 10 тысяч единиц на 1 л воды, а через 48 ч — 2,5 тысячи единиц на 1 л;

— 3-процентная борная кислота — 30 мл на 100 л воды;

— частая полная смена воды (рыб при этом удаляют);

— стрептомицин — 3 мг на 1л;

— рН меньше 6, частая смена воды (рыб удаляют);

— три вечера подряд в неосвещенный аквариум вносят раствор бициллина-5 из расчета 10 тысяч единиц на 1 л — в водоем с чистой водой и 20 тысяч единиц на 1 л — с сильно загрязненной (при такой концентрации могут пострадать растения), в течение следующей недели 2—3 раза заменяют треть объема воды.

Диатомовые водоросли (Diatomeae) при слабом освещении образуют коричневый настил на стенках, грунте и листьях. При усилении освещения погибают.

Красные водоросли, или багрянки (Rhodophyceae), быстро размножаются и способны за короткий срок распространиться по всему аквариуму.

Вьетнамка (Audocinella) — кисточки из черно-зеленых тонких нитей высотой 5—20 мл, плотно прикрепляющиеся к листу растения. Начиная от края, они затем покрывают весь лист.

Известны следующие способы борьбы с вьетнамкой:

подача в воду углекислого газа для уничтожения кисточек с длинными нитями;

через 2—3 месяца они отделяются от листьев и их отсасывают шлангом;

использование воды жесткостью более 8° и рН выше 7 при ежедневной чистке грунта и смене четверти объема воды.

Водоросль «черная борода» (Compsopogon) образует крепко сидящие на листе малоразветвленные нити длиной до 15 см от темно- до черно-зеленого цвета. Уничтожают, понизив рН до 3,6 и добавляя в фильтр по каплям соляную кислоту; через 12 ч полностью сменяют воду (перед понижением рН рыб удаляют).

Чтобы отличить красные водоросли от зеленых, надо положить их в спирт или ацетон. У красных водорослей окраска сохранится, а у зеленых станет бесцветной.

Еще интересные статьи

Водоросли растут в аквариумах, в соленой воде и в пресной, и это означает что аквариум живой. Друзья, начинающие считают что водоросли это растения, которые живут в аквариуме.

Однако, живут именно аквариумные растения, в водоросли это нежелательные и нелюбимые гости, так как только портят внешний вид аквариума. Скажем так, рост водорослей для аквариумиста все лишь знак, что в аквариуме что-то не так.

Во всех аквариумах есть водоросли, на песке и гравии, камнях и растениях, стенках и оборудовании. Они вполне естественны и являются частью нормального баланса, если не идет их бурный рост.

Все что требуется от сбалансированного аквариума это прозрачная, хорошо перемешиваемая вода и чистые стекла. Я даже советую не чистить все стенки аквариума, оставляя заднюю покрытой обрастаниями.

Я заметил, когда водоросли остаются расти на задней стенке или на камнях, они поглощают нитраты и другие продукты распада, тем самым уменьшая возможности для роста водорослей на передней и боковых стенках аквариума.

Также на заросшем стекле, некоторые виды рыб будут питаться, потребляя водоросли и микроорганизмы, например все виды кольчужных сомов.

К примеру, водоросли рода Aufwuchs (от немецкого — растущий на чем-либо), растут на твердых субстратах, таких как скалы, как в пресной, так и в соленой воде. Водоросли, особенно зеленые и диатомовые, являются основной средой обитания для мелких ракообразных, коловраток, и простейших форм жизни.

Множество аквариумных обитателей интенсивно кормится на заросших водорослями поверхностях. Цихлиды озера Малави, широко известны как рыбы адаптировавшиеся к питанию водорослями.

Примеры типа, Labeotropheus trewavasae и Pseudotropheus zebra, очень характерны. Они имеют твердые зубы, которые позволяют отрывать водоросли со скал. Моллинезии ищут полянки водорослей и общипывают их. В морской среде, водоросли это важная часть питания морских ежей, морских червей и хитонов.

Я стимулировал обрастания водорослями в моем цихлиднике, для создания естественной среды, и получил нужное количество нитчатки и диатомовых водорослей. Таким образом, в зависимости от вида рыб и биотопа из обитания, растущие водоросли даже могут быть желательными.

Водоросли это совершенно необходимая часть рациона таких видов, как моллинезии, африканские цихлиды, некоторые австралийские рыбы и сомы типа или . Частые замены воды уменьшают количество нитратов в воде и уменьшают рост водорослей.

В хорошо сбалансированном аквариуме, обильно заросшем растениями, баланс минеральных веществ находится в равновесии, излишки потребляют растения и водоросли. А поскольку высшие растения всегда потребляют больше питательных веществ чем водоросли, рост последних ограничен.

Зеленые водоросли в аквариуме или ксенококус

Находятся в большинстве аквариумов в виде зеленых точек или зеленой пленки. Эти водоросли любят много света. Зеленые водоросли, растут только, если количество света и нитратов превышает уровень, который могут поглотить высшие растения.

В плотно засаженных аквариумах зеленые водоросли развиваются крайне плохо, так как высшие растения потребляют питательные вещества, и поглощают свет, необходимый для бурного роста зеленых водорослей.

Не осуждая применение пластиковых растений в аквариуме, замечу, что живые растения выглядят лучшие и создают условия для нормального развития всей биосистемы.

Однако, они могут массово развиваться в аквариумах с СО2 системами, из-за колебания уровня углекислого газа в течение суток. Вспышка роста зеленых водорослей может произойти внезапно, особенно когда уровень фосфатов и нитратов в воде повышен.

Обычно они выглядят как зеленые точки, покрывающие поверхность стекла и дно аквариума. Рекомендованные средства борьбы — уменьшение количества света и длины светового дня, и механическая чистка — специальными щетками или лезвием.

Моллинезии и сомы, например , очень хорошо поедают зеленые водоросли, и я держу несколько специально для этих целей. Также отлично с ксенококусом и другими водорослями справляется .

Черная борода

Появление черной бороды в аквариуме, это признак того что количество отходов сильно выросло, ведь органические остатки служат ей пищей. Именно эти водоросли чаще всего растут на стенках аквариума и растениях в аквариуме, в виде густого и отвратительного черного ковра. Как бороться с черной бородой?

Основной метод борьбы — снижение уровня органики. Чистка грунта, подмена воды и фильтрация серьезно замедляют и уменьшают рост черной бороды. Для этого нужно убрать органические остатки с грунта – слегка просифонить поверхность грунта.

Также черная борода любит селиться на местах с хорошим течением, это трубки фильтров, поверхности фильтров и т.д. Течение дает бороде обильное питание, органика оседает на ее поверхности.

Как бороться с черной бородой в аквариуме? Недавно появилось новое средство для борьбы с бородой и вьетнамкой — сайдекс (англ. Cidex). Изначально он использовался (и используется) в медицине, для дезинфекции.

Кто придумал применять сайдекс против черной бороды, видимо так и останется неизвестным. Но факт — сайдекс работает, причем против как черной бороды, так и вьетнамки.

Сайдекс заливается раз в день, утром. Начальная доза 10-15 миллилитров на 100 литров воды. Постепенно можно увеличивать до 25-30 миллилитров (осторожно, при 30 мл погибли !).

Вьетнамка начинает погибать уже при 15-20 миллилитрах. Пишут что полностью вьетнамку не убивает, однако это не так. Просто нужно добавлять сайдекс еще в течение двух недель с момента полного исчезновения вьетнамки.

Есть опыт полного очищения от нее аквариумов. При небольших дозах (до 20 мл) негативного влияния на рыб не замечено, однако некоторые растения — роголистник, валлиснерия, криптокорины, сайдекс не любят и могут погибнуть.

В любом случае — данное упоминание о препарате носит ознакомительный характер, обязательно почитайте профильные форумы перед применением. Этот препарат небезопасен!

Бурые водоросли в аквариуме

Бурые водоросли быстро растут, если света в аквариуме слишком мало. Выглядят как коричневый налет покрывающих все в аквариуме. Обычно растения любящие свет пребывают в плохом состоянии или исчезают.

Растения, которые хорошо переносят затемнение, такие как яванский мох, карликовый анубиас и другие виды анубиасов, могут быть покрыты коричневой пленкой, жесткие листья анубиаса можно протереть чтобы избавится от бурых водорослей.

Опять же, хорошо помогут чистильщики аквариума, анциструсы или отоцинклюсы. Но самое простое решение это увеличить интенсивность и продолжительность светового дня. Обычно бурые водоросли быстро исчезают, стоит только привести освещение в порядок.

Бурые водоросли очень часто образуются в молодых аквариумах с неустоявшимся балансом (моложе ~3х месяцев), при неправильном спектре ламп и при слишком длинном световом дне.

Ещё большее увеличение светового дня может привести к ещё более худшим последствиям.

Вьетнамка в аквариуме

Частый гость в новых аквариумах с неустоявшимся азотным циклом. По природе близка к черной бороде и поэтому методы борьбы с ней похожи. Снижение уровня нитратов путем чистки грунта, замены воды и фильтрации мощным фильтром.

Вьетнамка во всей красе

• Во-первых, вьетнамка в разы более живучая, чем борода. Её не убивает даже месяц в полной темноте. Она жёсткая, крепкая и намертво крепится к любым поверхностям.
• Во-вторых — её никто не ест, кроме 1-2 видов улиток.
• В-третьих — причина появления. Вьетнамку обычно заносят из других аквариумов.

Диатомовые водоросли

Или диатомеи (лат. Diatomeae) большая группа одноклеточных водорослей. В основном одноклеточные, хотя встречаются и формы в виде колоний. Основное отличие диатомовых водорослей в том, что они имеют панцирь, состоящий из диоксида кремния.

Этот вид очень разнообразен, некоторые достаточно красивы, но в основном выглядят как две асимметричные стороны с четким разделением между ними.

Окаменевшие остатки свидетельствуют что диатомовые водоросли появились в раннем юрском периоде. Сейчас встречается более 10 000 разнообразных видов.

В аквариуме выглядят как водоросли коричневого цвета, которые сплошной пленкой покрывают все внутренние поверхности. Обычно появляются в новом аквариуме или при недостатке света.

Избавиться от них можно как и от бурых, увеличив количество и длину светового дня. Также стоит применить внутренний фильтр с угольным фильтром, для очистки воды от силикатов.

Сине-зеленые водоросли в аквариуме

Сине-зеленые водоросли это колонии бактерий, и этим они отличаются от других видов водорослей. Выглядят как зеленая, скользкая пленка, покрывающая в аквариуме грунт и растения. В аквариуме они редко появляются, и, как правило в тех за которыми плохо ухаживают.

Как и все бактерии выделяют вещества пагубно влияющие на растения и рыбу в аквариуме, поэтому с ними нужно тщательно бороться. Как бороться с сине-зелеными водорослями в аквариуме?

Как правило в борьбе применяют антибиотик бициллин, либо другие виды антибиотиков, но с ним нужно очень осторожно работать, можно необратимо повлиять на всех жителей аквариума. Лучше попробовать навести баланс в аквариуме, проведя большую замену воды и чистку.

Зеленая вода в аквариуме или цветение воды

Зеленая вода в аквариуме получается из-за бурного размножения одноклеточной водоросли — эвглены зеленой. Проявляется как помутнение воды до полностью зеленого цвета. Вода утрачивает прозрачность, баланс в аквариуме нарушается, страдают рыбы.

Как правило, цветение воды возникает весной, с увеличением количества света, и цветением воды в природных водоемах, из которых мы получаем воду. Для борьбы с цветением воды нужно уменьшить количество освещения аквариума до минимума, лучше вообще не освещать некоторое время.

Самым эффективным методом является уф-лампа установленная во внешний фильтр.

Весьма эффективный способ борьбы с цветением воды — сделать подмену и полностью затенить аквариум на 3-4 дня (например, накрыть покрывалом). Растения такое переживут. Рыбы тоже. А вот цвести вода обычно прекращает. После этого сделать подмену.

Нитчатка

Нитчатка в аквариуме состоит из нескольких видов — эдогониум, спирогира, кладофора, ризоклониум. Всех их объединяет внешний вид — похожие на тонкую нитку, зеленые клубки. Это нитчатая зеленая водоросль. Как бороться с нитчаткой в аквариуме?

Эффективным методом борьбы является применение альгицидов — средств которые помогают бороться с водорослями в аквариуме, их можно приобрести в зоомагазинах. Самым же простым и доступным методом является удаление вручную.

Как правило, нити довольно хрупкие и легко отрываются от поверхности. Также некоторые виды нитчатки с удовольствием поедают креветки, например с легкостью очистит от нитчатки даже большой аквариум.

Её появление и рост зависит от содержания питательных веществ воде. Обычно это вызвано тем, что или в аквариум было залито слишком много удобрений, или в аквариуме есть подложка, она выделяет питательные вещества.А поглощать их некому. В таких случаях помогают подмены и быстрорастущие растения (наяс и элодея, роголистник)

Почему растут водоросли в аквариуме

• Аквариум с большим количеством аквариумных растений, в нем водоросли все равно будут, но не будут бурно развиваться.
• Хорошая аэрация воды — повышенное содержание кислорода сдерживает рост водорослей.
• Фильтрация и перемешивание воды для удаления органических остатков и нитратов
• Полноценное освещение — не более 12 часов в сутки, и с достаточной мощностью.
• Умеренное количество рыб в аквариуме, при большом количестве они создают нитраты, которые не успевают усваиваться растениями.
• Рыбы которые питаются водорослями — молли, анциструсы, лорикарии,САЕ (сиамские водорослееды), отоцинклюсы, гиринохейлусы.
• , гниющие остатки пищи — основной поставщик нитратов.
• Регулярная чистка аквариума и замена части воды.

Водоросли в новом аквариуме

В только запущенных аквариумах еще не установился азотный цикл, и в них особенно велика вероятность водорослевой вспышки.

Сам по себе факт появление водорослей в новом аквариуме — нормален. В первые 2-10 недель с момента запуска нового аквариума, можно увидеть быстрый рост бурых водорослей. Это случается, если уровень нитратов в воде превышает 50 мг на литр. Фильтрация и частичная замена воды решают эту проблему.

Как только растения укоренятся и пойду в рост, они отберут у водорослей питание и рост последних замедлится или остановится. В устоявшемся аквариуме всегда идет борьба за равновесие между растениями и водорослями.

Рыбы, которые помогают бороться с водорослями в аквариуме:

Кроме того, отлично чистят растения улитки .

Навигация записи