Золотая рыбка – Львиноголовка (ранчу, шишиташира) - аквариумная рыбка семейства Карповые (Cyprinidae) .

Ареал

Золотая рыбка Львиноголовка – селекционно выведенная форма Золотой рыбки (CARASSIUS AURATUS) .

Внешний вид и половые отличия

У львиноголовки округлое короткое тело. Верхний наружный край хвостового плавника вместе с задней частью профиля спины образуют острый угол. На жаберных крышках и верхней части головы находятся массивные наросты, образовавшиеся у рыбки из уплотнения кожи в трехмесячном возрасте и напоминающие ягоду малины или гриву льва. В отличии от оранды , у львиноголовки нарост настолько значителен, что зачастую прикрывает и без того маленькие глаза рыбы. Хвостовой и анальный плавники раздвоены, спинной отсутствует. Окраска варьируется, часто по отношению к колеру наростов на голове контрастная. Наиболее популярные в Японии экземпляры с окраской красного цвета. Существуют также такие варианты окраски: красный фон тела с белыми пятнами; белый фон тела, блестящие плавники и рыло и красные жаберные крышки. Отдельно в породе выделяют красную или китайскую львиноголовку. Основными отличиями этой рыбки являются массивный полупрозрачный интенсивно-красный нарост на верхней части и по бокам головы и вильчатая форма хвостового плавника с 4 отростками. Цвет тела золотистый или светло-красный. Длина львиноголовки до 20 см.

Условия содержания

Спокойные по характеру, мирныельвиноголовки хорошо уживаются с такими же спокойными соседями. Содержать золотых рыбок - львиноголовок нужно в объемом не менее 50 литров из расчета на одну рыбку, лучше если это будет аквариум не менее 100 литров, в котором разместят пару рыбок. При увеличении размеров аквариума плотность заселения можно немого увеличить, так в аквариум объемом 150 литров можно поселить 3-4 рыбки, а в 200 литров - 5-6 и т.д. Но при увеличении плотности заселения следует уделить внимание хорошей аэрации воды. Эти аквариумные рыбки обожают копаться в грунте, поэтому в качестве него лучше использовать гальку или крупный песок, тогда рыбкам будет не так просто его разбрасывать. Сам аквариум желателен видовой и просторный, в который нужно поместить крупнолистные аквариумные растения . Рыбки быстро портят нежные растения, или поверхность листьев загрязняется путем оседания на них, взвешенных в воде частичек отбросов. Чтобы этого избежать, сажайте в аквариум растения с мощной корневой системой и жесткими листьями. Очень хорошо подойдут такие растения, как кубышка , валлиснерия , сагиттария, или элодея , как наиболее выносливая. Золотых рыбок - львиноголовок содержат в одном аквариуме вместе со спокойными видами аквариумных рыб . В аквариуме необходимо обеспечить естественное освещение и хорошую фильтрацию. К параметрам воды в аквариуме рыбки не особенно чувствительны. Например, допустимые колебания температуры могут составлять от 18 до 30 °С. Тем не менее, оптимальной температурой весной и летом считается 18 - 23 °С, а зимой - 15 - 18 °С. Жесткость воды должна составлять 8 - 25°, при кислотности 6-8. Если ваши рыбки стали чувствовать себя плохо, то можно добавить в воду 5-7 г соли на литр воды, так как они хорошо переносят соленость воды до 12-15%. Часть воды в аквариуме желательно регулярно подменять. В еде львиноголовки неприхотливы, они едят все и помногу. Их рацион должен содержать и живую, и растительную пищу. Не смотря на прожорливость золотых рыбок , перекармливать их не следует. Количество ежедневно потребляемой ими пищи должно составлять примерно 3% от веса рыбки . Кормить взрослых рыб следует дважды в день – первый раз рано утром, а второй - вечером. Количество корма рассчитывают на 10-20 минут кормления, затем остатки недоеденной пищи из аквариума удаляют. Взрослые рыбы , которые получают правильное питание, могут без вреда для своего здоровья переносить длительную недельную голодовку.

Разведение

Все золотые рыбки - львиноголовки могут метать икру в емкостью 20 - 30 литров. Необходимо поместить в него песчаный грунт и посадить мелколистные растения. На нерест принято сажать одну самку на двух или трех двухлетних самцов. Перед нерестом их следует 2-3 недели подержать раздельно. В нерестовом аквариуме рекомендуется поддерживать температуру на уровне 24 - 26 °С. Чтобы стимулировать нерест, необходимо постепенно подогревать воду до тех пор, пока ее температура не повысится на 5-10 °С. Самцы при этом начинают быстро носиться и гонять самок, которые теряют икру, разбрасывая ее по всему периметру аквариума , в основном она оказывается на растениях. Всего самка выметывает около 10 000 икринок. Как только нерест закончился, производителей нужно удалить из аквариума . Начальным кормом для вылупившихся мальков будет служить «живая пыль». Также им можно давать специальные корма, которые сейчас в изобилии имеются в продаже, предназначенные для питания мальков золотых рыбок , например, Sera Mikron.

Цихлида львиноголовая или Steatocranus casuaris Poll, 1939 - подробное описание, фото, видео, особенности содержания и разведения в домашнем акваруиме

Описание рода «СТЕАТОКРАНУС (Steatocranus)»

Отряд: Окунеобразные (Perciformes)
Подотряд: Окуневидные
Семейство: Цихловые (Cichlidae)

Цихлида львиноголовая: содержание и разведение рыбки.

Фото: Steatocranus casuaris Poll, 1939

Населяют низовья р. Конго. Держатся в районах порогов и быстрин, среди камней, пещер и гротов.

Длина до 14 см, в аквариуме до 10 см.

Тело вытянуто в длину, постепенно сужается к хвосту, с боков немного уплощено. Голова крупная, губы толстые. Спинной плавник длинный. Тело серо-коричневое с фиолетово-зеленым оттенком. Жаберная крышка и края плавников голубые. Светлая кайма чешуи образует на теле сетчатый рисунок. На боку иногда выступают темные поперечные полосы. На лбу у самца жировая подушка, которая увеличивается с возрастом. У самки лишь слегка намечена.

Рыбы держатся в нижнем слое воды и не трогают рыб верхнего слоя. Из молоди образуются пары, которые захватывают территорию с пещерой и при недостатке пространства сильная пара гоняет остальных. Согласно наблюдениям П. Литша в аквариуме длиной 150 см можно содержать 3 пары рыб. Рыбы любят чистоту и движение воды, требовательны к содержанию кислорода. Можно содержать в общем аквариуме, необходимо прочно установить пещеры и отдельные камни.

Некоторые экземпляры готовясь к нересту могут вырвать растения роя грунт вблизи пещер.

Вода для содержания : 23-26°С, dН 4-20°, рН 6-8.

Корм : живой, дополнительно растительный, заменители.

Нерест может происходить и в общем аквариуме.

Г. Аксельрод и Вордеруиклер пишут: "Хорошие результаты дает использование мягкой, слабокислой воды, хотя данный вид невосприимчив к ее качеству ."

П. Литш сообщает о разведении в воде dН 20°, рН 7.

Пара откладывает икру в пещере и ухаживает за икрой и потомством. Инкубационный период 4-6 суток, мальки плывут через 5 суток, но еще около 2 недель находятся под присмотром родителей.

Стартовый корм : живая пыль и кроме того пара кормит мальков пережеванной пищей.

Половая зрелость в 1 год.

Видео

Львиноголовая Цихлида Steatocranus casuaris продажа оптом

Львиноголовая цихлида (Steatocranus casuarius)

Размер: 5 см

Цена: 180 руб

Размер: 7 см

Цена: руб

Размер: 9 см

Цена: руб

Название: Золотая рыбка Оранда Красная шапочка, oranda (англ.), оранда сисигасира - оранда львиноголовая - атэдзи (яп.)

Классификация:
Царство: Животные
Тип: Хордовые

Надкласс: Костные рыбы
Класс: Лучеперые рыбы
Отряд: Карпообразные
Подотряд: Карповидные
Семейство: Карповые
Род: Караси
Вид: Золотая рыбка Оранда Красная шапочка
Латынь: Carassius auratus red-cap Oranda

Ареал: Родина золотых рыбок Корея, Китай, Японию.

Среда обитания: Реки.

Описание: Тело оранды яйцеобразное, вздутое. По форме и размерам плавников похожа на вуалехвоста, но голова крупнее. С возрастом на голове появляются кудрявые наросты. У оранды по сравнению с львиноголовкой они более развиты на лбу. Плавники длинные, подобные тончайшему прозрачному шёлку.
Оранда является шлемовидной селекционной формой золотой рыбки. Японские стандарты красоты говорят, что эта рыба тем красивее, чем больше у нее на голове жировой нарост. У оранд этот нарост располагается в основном на макушке и имеет чаще всего красную окраску, откуда и произошло еще одно название породы - красная шапочка. По тем же японским стандартам ширина тела рыбы должна приблизительно равняться 70 процентам его длины. Легко отличить оранду от других шлемоголовых форм позволяет спинной плавник, единственный из плавников рыбы непарный. У других шлемовидных пород спинного плавника нет. Все остальные плавники у оранда, включая брюшные - раздвоенные. Хвостовой плавник, тоже спаренный раздвоенный должен быть длиной не менее 70 процентов тела. Хвост не должен образовывать вилку.

Окрас: Тело, плавники белого, шлем красного цвета.

Размер: Оранда - крупная рыба. Длина тела взрослой особи может достигать шестнадцати - восемнадцати сантиметров.

Продолжительность жизни: Д о 15 лет.

Уровень содержания: К особенностям содержания можно отнести необходимость обезопасить рыбок от повреждения тела, глаз и хвоста. Камней с острыми краями и коряг с иглоподобными сучками в аквариуме быть не должно. Золотой рыбе в аквариуме требуется большой объем воды.

Кормление: Склонны к ожирению, поэтому их не следует перекармливать. Золотая рыбка вообще создание довольно прожорливое и постарается съесть все, что вы ей дадите. Корма нужно давать столько, чтобы он был весь съеден не более чем за минуту-две, максимум пять, если вы держите породу, славящуюся своей неповоротливостью (телескоп, небесное око) минут. Остатки несъеденной пищи следует сразу же удалить из аквариум, так как он быстро портится и может за одну ночь отравить воду в аквариуме. Лучше кормить рыб несколько раз в день, но небольшими порциями, которые будут съедаться подчистую. Количество ежедневно даваемой пищи не должно превышать 3% веса рыбы. Кормят взрослых рыб два раза в день - рано утром и вечером. Золотая рыбка нуждается в меньшем количестве протеина и в большем количестве углеводов. Поэтому лучше их кормить специализированными кормами для золотых рыбок. Помимо необходимых питательных веществ с большей долей углеводов эти корма содержат натуральные добавки, улучшающие желтые, оранжевые и красные цвета.

С удовольствием поедают мягкие "вкусные" растения. Чтобы снизить у них тягу к этому нехорошему для аквариума делу, корма для золотых рыбок должны содержать большое количество зелени, можно дополнительно подкармливать их растительной пищей, в том числе риччией.

Необходимо помнить, что при кормлении сухими кормами любого вида их следует давать маленькими порциями несколько раз в день, так как при попадании во влажную среду, в пищеводе рыбки, он, разбухая, значительно увеличивается в размере и может вызвать запоры и нарушение нормального функционирования пищеварительных органов рыбки, следствием чего может стать гибель рыбки. Можно сначала подержать сухой корм некоторое время (10 секунд - хлопья, 20-30 секунд - гранулы) в воде и лишь потом давать их рыбам. Признаком регулярного переедания у золотых рыбок служит их переворачивание кверху брюхом, обычно после еды. Золотые рыбки вместо желудка имеют длинный кишечник. Регулярное прохождение по кишечнику большого количества корма может вызавать его подгнивание, давление на плавательный пузырь, что может иметь необратимые негативнае последствия для здоровья рыбы. В незапущенных случаях рыбку можно спасти устроив ей голодовку и диету.

Поведение и характер: Оранда рыбка крупная и неповоротливая. Золотые рыбки - стайные, лучше держать группами по 4 - 6 особей. В общем аквариуме золотых рыбок можно содержать вместе со спокойными рыбами. Содержать оранду лучше с другими породами gold fish. Нежелательно содержать их с рыбками склонными к агрессии, которые могут общипывать их плавники. Нельзя с ними вместе содержать рыбок мелких и мальков - у золотых рыбок большой рот и вся мелочь будет съедена.

Водная зона: Все слои воды.

Совместимы: Короткотелые золотые рыбки.

Совместимы, при соблюдении определенных условий:

Не совместимы: Моллинезия, неоны, барбусы, петухи-самцы, длиннотелые золотые рыбки. Мягкие "вкусные" растения.

Аквариум: Предпочтение следует отдавать длинным аквариумам, а не высоким, так как в этом случае площадь поверхности, а значит, и количество поглощаемого кислорода гораздо выше. Для содержания нужен достаточно просторный аквариум длиной от 70 см, на семью из 3 - 4 рыбок и 25 - 50 литров на рыбку (в зависимости от размера). С увеличением объема аквариума плотность посадки можно немного увеличить, но сильно увлекаться не стоит. Короткотелые золотые рыбки (вуалехвосты, телескопы) требуют большего объема воды, чем длиннотелые (простая золотая рыбка, комета, шубункин), при одинаковой длине тела. Аквариум лучше с крышкой.

Аэрация и фильтрация: Желательно приобрести компрессор для дополнительной продувки воды воздухом (чувствительны к недостатку в воде кислорода) и фильтр для фильтрации мути, производительностью не менее 3 объемов в час, особенно если в аквариуме содержаться много особей, так как эти рыбки много едят и любят взмучивать грунт в поисках дополнительной пищи.

Оформление аквариума: Нежные растения быстро портятся золотыми рыбками или поверхность их листьев загрязняется взвешенными в воде частичками отбросов. Поэтому в аквариум с золотыми рыбками рекомендуется сажать растения с жесткими листьями и хорошей корневой системой. Лучше всего посадить растения с достаточно жесткими листьями, не требующие подогрева воды (кубышку, валлиснерию, сагиттарию, стрелолист, элодея - плавающее), и не в грунт, а в горшки, надежно защитив корни крупной галькой - золотые рыбки постоянно копаются в грунте и могут растения выдергивать. Грунт только окатанный и без острых краев. Лучше применять крупный песок или гальку, которые не так легко разбрасываются рыбками. Грунт должен быть крупный - фракцией 3-5 мм. Еще лучше прикрыть дно галькой, а рельефность пейзажу придать за счет крупных гладышей и других камней округлой формы.
Различные гроты, сооружения из коряг и другие подобные предметы в аквариуме лучше не использовать, так как это затруднит перемещение и без того неуклюжих оранд. Исключены и любые украшения с острыми гранями, о которые рыбы могут поранить плавники или глаза.

Химия воды: Жесткость и реакция воды значения не имеют. Жесткость воды 8 - 25°, кислотность 6 - 8. При плохом самочувствии рыб в воду можно добавлять соль 5 - 7 г/л. Рыбки неплохо переносят соленость 12 - 15%. Обязательны еженедельные подмены до 30% объема воды - золотые рыбки любят освежение воды. При необходимости - в кислой, плохого качества воде у рыбок можно заметить растрепывание и побеление концов плавников - нужно подменять и чаще. Через час-два после подмены эти проявления волшебным образом исчезают (это не относится к грибковым и бактериальнам заболеваниям).

Освещение: Достаточно яркое, любят естественное освещение.

Половые различия: Самку от самца отличить довольно сложно. Лишь при некотором опыте можно различить на грудных плавниках у самцов маленькие зазубринки. Во избежание преждевременного нереста самок желательно держать отдельно от самцов. Готовый к нересту самец имеет характерные отличия: пилу на первом луче передней пары грудных плавников в виде ряда зазубрин и обычно бородавочки величиной с крупинки манной крупы на жаберных крышках. Самка, созревшая и готовая к метке, имеет толстый, набитый икрой живот. Если смотреть на нее сверху, то заметно искривление корпуса рыбки, вызванное присутствием икры. Возникшее искривление часто остается и после икрометания.

Половое созревание: Золотые рыбки становятся половозрелыми и способными к размножению на втором году жизни.

Сезон размножения: Апрель - май.

Подготовка к нересту: В марте - апреле молодые самцы начинают плавать за самками, держась у их яйцеклада. По этому признаку можно безошибочно определить зрелых и готовых к нересту самцов и самок. Если это наблюдается до апреля, самцов и самок нужно разделить во избежание раннего помета, который трудно будет обеспечить естественным живым кормом. Самок в этом случае нужно содержать так, чтобы они не могли тереться о растения, что может вызвать возбуждение и выметывание икры. Задержать нерест можно также понижая температуру воды. Лучше всего, если нерест произойдет в мае - июне, когда мальков прокормить легче. Подготавливая рыбок к нересту, их следует обильно кормить живым кормом мотылем, земляным червем, дафнией. В случае отсутствия живого корма можно давать молотое мясо.

Если рост короткотелых молодых золотых рыбок форсировать обильным кормлением, это может привести к ожирению и как следствие - к бесплодию.

Нерестовый аквариум: Для размножения золотой рыбки нужен аквариум объемом 60 - 100 литров. В нерестилище наливают свежую воду слоем 20 - 25 пять сантиметров. Чистый речной песок насыпают таким образом, чтобы он образовал горку со спуском от заднего стекла к переднему. На более мелком месте дно укрывают элодеей, перистолистником. В углах у заднего стекла сажают кустики мелколистных растений. Заросли должны быть по возможности более густыми. Температура воды должна быть 20 - 25°С. Аквариум должен с раннего утра круглосуточно освещаться солнцем или электрической лампой. Вода должна продуваться или часто освежаться. За несколько дней до икрометания самцы начинают гонять самку. Нерест нчинается на рассвете с первыми лучами солнца и длится до середины дня, всего 5 - 6 часов. Он может повторяться каждые 4 - 5 недель до начала октября. Самцы бурно преследуют самку, которая выметывает икринки небольшими порциями, а самцы ее тут же оплодотворяют. За один раз выметывается 10 - 20 икринок. Икра прилипает к растениям и падает на дно. От резких движений при задевании за растения длинные плавники рыбок обтрепываются. Чтобы лучше сохранить плавники, нужно выбирать более мягкие растения. Молодые самцы с более короткими плавниками могут быстрее плавать и поэтому обеспечат более полное оплодотворение икры, их хвосты меньше страдают. Поэтому таких самцов следует предпочесть, посадив в аквариум на одну самку несколько, не менее двух, чтобы обеспечить более полное оплодотворение икры

Соотношение самцов и самок: 2:1.

Количество икры: До 3000 икринок. Икринки диаметром около 1,5 мм вначале имеют слабую янтарную окраску, которая на второй-третий день значительно бледнеет, и прозрачные икринки увидеть трудно. Неоплодотворенные икринки на второй день белеют и быстро обрастают грибком. Только что выметанные икринки несколько сплющены. Попадая из яйцеклада самки в воду, икринки расправляются.

Срок инкубации икры: Мальки вылупливаются при температуре 22 - 24°С на 4 - 5-й день, при более низкой температуре - позже. Например, при температуре 14°С выход мальков из икры происходит на 7 - 8-й день. В первом случае мальки крепче, чем при медленном развитии икры. Икринки лучше развиваются в мелких сосудах. Если икринки остались в том аквариуме, где происходило икрометание, уровень воды в нем лучше снизить. Сосуды с икринками должны находиться в светлом месте, но их необходимо предохранять от перегрева. Если продержать икру несколько часов в мелком сосуде под прямыми солнечными лучами, она может погибнуть. После появления мальков можно пустить в сосуд улиток (катушек), чтобы они съели неоплодотворенную икру, и тем предотвратить порчу воды. Только что вышедший из икры малек золотой рыбки очень слаб и беспомощен. Он выглядит, как ниточка, снабженная двумя глазами на одном конце и желточным пузырьком в середине. В желточном пузыре содержится запас питания малька в первые дни его жизни. Сначала малек может передвигаться лишь небольшими рывками и имеет способность прикрепляться к тому месту, к которому прикоснется. На следующий день после выхода из икры личинок можно видеть висящими на растениях и на стеклах аквариума или стенках сосуда. Через два-три дня они начинают свободно плавать, запас желтка кончается и им требуется иная пища.

Потомство: Через два дня плавут мальки и с этого момента их необходимо кормить. Для обеспечения хороших условий развития молодняка очень важно достаточное насыщение воды кислородом или достаточно просторное помещение. До двух недель мальков нужно держать в том же аквариуме, где они вывелись. После этого их нужно рассадить, помещая в 3 - 4-ведерный аквариум не более 250 мальков (если продувки нет, то при частичной подмене воды вдвое меньше). В таком аквариуме их можно держать до двухмесячного возраста, сортируя по размерам. С ростом молодняка должно уменьшаться и количество его в аквариуме. Для того чтобы у мальков была яркая окраска, необходим дневной свет, но их нужно защитить от прямых солнечных лучей, создав растениями или щитками затененные места в аквариуме. Если солнце освещает аквариум не более двух часов в сутки, не нужно никаких затенений. Если дневного света нет, необходим яркий электрический. Молодняк чешуйчатых разновидностей сначала имеет серебристо-серый цвет своего прародителя - карася. Этот цвет переходит в золотой, белый и чисто черный в возрасте 3 - 5 месяцев. Некоторая часть всегда остается неокрашенной до старости. Чешуйчатые обязательно меняют свой цвет, последними - белые. Изменение цвета протекает в период от месяца - у молодых рыбок, до полугода - у старых. Окрашивание за редкими исключениями идет от более темных цветов к светлым: от черного - к красному, от красного - к белому. Живописные пестрые красно-черные расцветки непостоянны и превращаются в красные. Бесчешуйчатые мальки не проходят периода серебристой окраски и уже в полуторамесячном возрасте начинают окрашиваться в свой окончательный цвет. В 2,5 месяца можно уже создать себе представление об окончательной окраске, хотя самые Лучшие ситцевые окраски полностью развиваются в течение 2 - 3-х лет. Глаза телескопов в первые недели жизни кажутся обычными, невыпуклыми. В возрасте от двух до шести месяцев (иногда даже до двух лет) нельзя сказать, будут ли рыбки телескопами. Обычно формирование выпуклых глаз происходит за 3 - 5 месяцев. В течение первых месяцев основание хвоста бесчешуйчатых рыбок бывает темным, затем эта окраска постепенно исчезает.

Выкармливание молоди: Сначала мальков кормят "живой пылью", ее нужно давать мелкими порциями. Полезно давать малькам мельчайшие водоросли в виде небольшого количества зацветшей воды. Через полторы-две недели мальков можно кормить мелкой дафнией и циклопом (вместо инфузорий или коловраток), отсортированными через газовое сито. Затем - взрослыми циклопами и дафнией. В месячном возрасте рыбки уже способны брать мелкий мотыль. Питание должно быть обильным, в день малек съедает больше своего веса. Кормить лучше понемногу, но несколько раз в день, и не оставлять корма на ночь.

Отсадка от родителей: Сразу после окончания нереста производителей необходимо удалить из аквариума, иначе они поедят икру.

Скорость роста: По мере роста мальков необходимо рассаживать в дополнительные сосуды. Так же желательно их сортировать по размеру. Некоторая часть помета короткотелых золотых рыбок значительно отстает в росте и имеет вид карликов в течение зимы. Это объясняется затягиванием и приостановлением в развитии из-за неправильного действия желез внутренней секреции. Часть карликов за зиму погибает, большинство же остальных весной быстро развивается, догоняя нормально развивавшихся сверстников. Но такие рыбки все же, как правило, более слабы и менее долговечны.

Особенности: Золотых рыбок можно содержать в летнее время и в прудах, хотя для прудов и бассейнов все же лучше приобретать специально выведенные для этого холодостойкие линии.

Короткотелых золотых рыб и телескопов нельзя содержать с длиннотелыми видами, особенно в небольших аквариумах (до 100 л). Если "обычная" золотая рыбка, шубункин, комета, и вакин считаются достаточно неприхотливыми и не очень чувствительными к изменениям условий содержания, то звездочеты, оранды, телескопы, ранчу и львиноголовки гораздо своенравнее своих сородичей, а к их содержанию нужно относиться с особой ответственностью. Мало того, что неповоротливые короткотелые рыбки и телескопы будут голодать при наличии более шустрых соседей, последние могут их и обижать и даже выбивать глаза.

Основные болезни: Здоровая золотая рыбка подвижна, имеет яркую окраску, блестящую чешую, вертикально держит спинной плавник . У нее хороший аппетит. Любое отклонение от нормы является признаков заболевания. Налеты в виде манной крупы, образования, похожие на комочки ваты, склеивание плавников, пплавание толчками, рыба трется о предметы, нарушеное дыхание, покраснение плавников - все признаки заболеваний.

Асфиксия или недостаток кислорода. Возникает при слишком высокой температуре воды, перенаселении аквариума, недостаточном насыщении кислородом воды и при гниении растений и остатков еды. При таком состоянии рыбы часто поднимаются к поверхности, заглатывая воздух. Если рыба содержится в таких условиях длительное время, у неё затормаживается рост, падает аппетит, что может привести к летальному исходу. При первых признаках асфиксии необходимо усилить аэрацию аквариума, понизить температуру воды, вычистить дно аквариума и переселить рыбок.
- Противоположное состояние – газовая эмболия. Перенасыщение воды кислородом или азотом. Происходит вследствие резкой смены температуры воды или перенасыщение аквариума растительностью.

Ацидоз и алкалоз – состояние, развивающиеся у рыб при содержании их в слишком кислой (ацидоз) или щелочной (алкалоз) среде. Лучшая профилактика, по мнению специалистов, таких явлений у рыб – частая подмена воды в аквариуме.
- Стрессовые состояния рыб – вызываются резким изменением, какого то внешнего фактора. Например, перевозка и пересадка рыб, неправильно подобранные соседи, неудовлетворительное состояние воды и др. Стресс может носить временный характер или перерасти в хронический. Пре исключении стрессового фактора состоянии рыбы может улучшиться.
- Заболевания, обусловленные неправильным кормлением. Для золотых рыбок это очень важный вопрос, если учитывать их прожорливость. Последствия неправильного кормления могут привести к ожирению или воспалению желудочно-кишечного тракта.
- Помутнее чешуи золотых рыбок. Пораженные участки на теле рыбы кажутся шероховатыми, матовыми при освещении рыбки лучом света, направленным снизу. Возбудитель болезни циклохета маленькая ресничная инфузория. Болезнь опасна тем, что влечет за собой другие, более сложные болезни.
- Чесотка. Рыбка теряет яркость, покрываясь беловатой слизью, постоянно почесываясь о камни. Болезнь вспыхивает от бактерий, которые обильно размножаются от не съеденного искусственного корма. Лучшее средство от болезни полная смена воды.
- Дерматомикоз. На отдельных участках тела, плавниках и жабрах рыбки появляются белые тонкие ниточки (гифы), перпендикулярно растущие от ее тела. Грибковая болезнь пресноводных рыб. Она вторична и появляется на рыбке, организм которой ослаб в результате какой-нибудь болезни, травмы или плохих условий содержания. Возбудитель плесневые грибы из рода Saprolegnia. Если в этот период не будут приняты меры по устранению причины заболевания, то гриб быстро разовьется и станет походить на ватообразный налет. Гифы гриба оплетают клетки кожи и жабр, прорастая в мышцы и внутренние органы. Рыба становится малоподвижной и ложится на дно.

Водянка золотых рыбок. Болезнь заключается главным образом в поднятии чешуи и распухании тела. Причина ее возникновения бацилла рачьей чумы, которая размножается в крови, отчего происходит всеобщее заражение. Порой рыба умирает раньше, нежели поднимется чешуя. Заражение происходит через кожу ранки, выбитую чешую. Рано обнаруженную болезнь можно остановить, переводя больную рыбку в проточную воду и купания ее в растворе марганцовокислого калия через день по 15 минут. Но существует и другая форма водянки. Прежде всего, причиной является отравление воды каким-нибудь химически вредным веществом. Водянка у рыб возникает и при ослабленной деятельности сердца, в результате чего возникает застой крови, и через стенки сосудов выделяется в тело жидкость. Водянка бывает у рыб при заболевании почек. Вместе с поднятием чешуи у заболевших рыб выпячиваются глазные яблоки, увеличивается брюшко, изгибается хвостовая часть и позвоночник. Рыба не может держать тело в равновесии и поэтому ложится на дно. Болезнь порой длится месяцами, но всегда заканчивается летальным исходом. В аквариуме с проточной водой данная болезнь возникает крайне редко.
- Простудное заболевание. Считалось, что золотые рыбки не подвержены простуде. Однако от резких колебаний температуры воды при пересадке, значительная разница температуры вызывает раздражение нервных окончаний. В результате происходят функциональные расстройства организма.
Симптомы болезни: отслаивание и омертвение кожи. Лечение сводится к профилактике: нельзя допускать перепадов температуры; повысить температуру воды на 2 - 3 С с добавлением метиленовой сини; усиленная аэрация; обильное кормление растительной пищей и разнообразными живыми кормами. При данном заболевании свежезамороженные корма (мотыль, коретра, дафния), перед тем как дать рыбам, следует согреть.
- Воспаление желудка (гастероэнтерит). Несмотря на хороший аппетит, активность рыб снижается, слегка вспухает живот, краснеет анальное отверстие, экскременты нитевидные с кровянистой слизью. Это заболевание возникает при перекорме золотых рыбок недоброкачественным кормом, пойманным в загрязненных различными сточными водами водоемах, а также при длительном кормлении сушеными дафниями, гаммарусами и мотылем, которые плохо усваиваются организмом и вызывают воспаление желудочно-кишечного тракта рыбы. Недостаток или отсутствие растительных кормов также способствует воспалительным процессам. Болезнь легко лечится голоданием в течение недели. Рыбка переводится в изолятор со свежей водой с добавлением слабого раствора марганцовокислого калия. Следует поднять температуру воды на 2 - 3 С и увеличить аэрацию. Ежедневная подмена воды должна составить около 10%.
- Перевертывание. Рыбка не может держать равновесие и начинает кувыркаться; устав, повисает у поверхности воды или ложится на дно. Одни связывают данное явление с болезнью плавательного пузыря, другие с параличом плавников. Самым лучшим средством от болезни считается помещение рыбки в водоем с низким уровнем воды (не более 5 см), частая подмена и сильная аэрация воды. Обильное кормление мотылем и особенно дафниями способствует выздоровлению рыб. Температуру воды следует поддерживать около 26 С. По мере выздоровления рыб уровень воды следует постепенно поднимать.

Микобактериоз или туберкулез рыб - наиболее распространённое заболевание рыб. Особенно подвержены рыбы из семейства карповых. Протекает скрытно, и часто проявляется тогда, когда спасти рыбу уже не возможно.
- Краснуха – самое распространённое заболевание именно золотых рыбок. Трудно поддаётся лечению. Заражённая особь очень быстро распространяет болезнь по всему аквариуму. На теле рыбы появляются кровоизлияния язвы, прыщи, водяные «пузыри». Лечат рыб антибиотиками.
- Карповая оспа – мало изученное заболевание. Вызывается вирусом герпеса. Проявляется при содержании рыб в неподходящих условиях, резкой смене параметров среды. Заболевание слабо заразное, выражается в появлении белых пятен на теле рыбы. Лечения данного заболевания нет.

В аквариуме с больными или ослабленными рыбами уровень воды не должен превышать 15 см.

Содержать рыб дома - традиция древняя. И у современного домашнего аквариума, за стеклом которого весело резвятся барбусы и важно помахивают хвостами вуалехвосты, богатая "родословная". Она восходит к китайским и египетским искусственным бассейнам для рыбок, а также к прудам, которыми были украшены висячие сады Семирамиды, одно из чудес света. Таким образом, рыб содержали в неволе ещё до нашей эры. Во времена Римской империи рыб содержали в прудах с проточной водой - писцинах и специальных садках и сосудах - аквариях (отсюда и слово "аквариум", введённое в обиход в 1853 году). Своеобразные сосуды с рыбами, называвшиеся "дьявольскими", имелись в средние века у ацтеков. В Европе в XVIII веке были широко распространены вазы для рыб. Однако первый современный аквариум для холодноводных рыб был сделан в 1841 году. Разводить рыб в аквариуме начали в 1848 году. С этого времени и до наших дней увлечение аквариумистикой по-прежнему захватывает всё большее количество людей. В этой главе будет рассказано о некоторых рыбах, которых можно держать в аквариумах, и о том, как обустроить свой аквариум как можно лучше.

Раздел 1. Золотая рыбка и карп.

Это - основные домашние рыбы и единственные по-настоящему домашние рыбы (некоторые считают такими же и макроподов, но это спорный вопрос).
Карп. Карпы - домашние рыбы, выведенные из вьетнамских сазанов. Первых карпов стали разводить в прудах для еды в Китае. Широко было развито карповодство в средние века и начале ХХ века в Европе. В России приказал разводить карпов Пётр I. Основные породы карпов различаются по характеру чешуйчатого покрова, как-то: чешуйчатый карп, сплошь покрытый чешуёй; зеркальный карп, с небольшими участками тела без чешуи - "зеркалами"; линейный карп, с чешуёй, расположенной по средней линии тела; голый карп - совсем без чешуи. Содержание, размножение и кормление сходно с таковым у золотых рыбок, но они очень требовательны к температуре (оптимальная - 20-28 градусов Цельсия), и созревание происходит позже - от 3 до 6 лет. Новые породы карпов - украинский рамчатый карп, украинский чешуйчатый карп, курский карп - менее привередливы к температуре, чем выведенные ранее. Диких карпов нет, но встречается немало одичавших.

Золотая рыбка. Выведены золотые рыбки в Китае, в Х веке нашей эры (настоящий пик разведения этих рыбок был при китайском императоре Чао-ку и после него в 960-1279 гг.). Их предки - серебряные караси. Лишь на острове Маврикий живут вольные золотые рыбки, но они были выпущены из бассейнов - то есть они не дикие, а одичавшие. Золотые рыбки бывают разных расцветок: от чисто-золотого до чёрного. Здесь я перечислю основные породы золотых рыбок.
Обыкновенный вуалехвост. Среди этих рыбок чаще всего встречаются чисто-золотые экземпляры, и такие рыбки выше всего ценятся. Плавники у этих рыб длинные. Спинной плавник развевается, как знамя, и чем он длиннее, тем больше ценится рыба. Хвостовой плавник раздвоенный.
Телескопный вуалехвост. Имеет круглые глаза, выступающие из орбит. Голубовато-зелёный с золотистыми пятнами. Хвостовой плавник раздвоенный.
Кометохвост. Почти обыкновенный вуалехвост (и окрас похожий), только хвостовой плавник не раздвоенный.
Тигровый вуалехвост. Не имеет чешуи. Покрыт разноцветными пятнами. Глаза телескопические. Хвостовой плавник раздвоенный.
Шубункин. Похож на вуалехвоста. Окраска голубая. Хвостовой плавник раздвоенный.
Яйцевидная золотая рыбка. Тело похоже на куриное яйцо. Плавники (в том числе и хвостовой) маленькие, спинного нет.
Верхогляд. Похож на яйцевидную рыбку. Глаза сильно выпуклые, зрачок направлен кверху.
"Львиная голова", или оранда. Близка к яйцевидной золотой рыбке и обычному вуалехвосту. С возрастом голову покрывают многочисленные наросты, напоминающие львиную гриву - отсюда и название.

Содержание золотых рыбок. Золотых рыбок надо содержать при следующих условиях: t 10-25 градусов Цельсия, dH до 20 градусов, pH 6,5-8,0, с аэрацией и фильтрацией воды, четверть которой нужно менять ежедневно.
Размножение золотых рыбок. Когда начнутся любовные игры самца и самки (возраст их при этом - 1-2 года, все более ранние проявления "любезности" совершенно безобидны), надо поймать самку, взять её сырой тряпкой и провести большим пальцем свободной руки от жаберных крышек до анального отверстия 5-8 раз, пока не перестанет сочиться икра. Икру надо собрать в глубокую тарелку без воды. Таким же способом, как и икру у самки, надо добыть молоки у самца. Молоки и икру перемешать стеклянной палочкой, добавить воды и поместить оплодотворённую икру в большой и очень чистый аквариум с чистой водой. Если у вас несколько пар золотых рыбок, то нереститься они будут в одно время. Во время инкубационного периода (2,5 дня) температура в аквариуме должна равняться 22 градусам Цельсия. Плывут мальки в пятидневном возрасте. Пока не рассосётся желточный мешок, они висят на листьях водных растений. Мальков надо кормить растёртым яичным желтком и измельчёнными листьями салата.
(Поподробнее о золотых рыбках-вуалехвостах и их породах см. в "АкваПарке" .)

Раздел 2. Содержание рыбок.

Корм аквариумных рыб. Чтобы аквариумная рыбка не заболела, кормить её надо в основном дафниями, циклопами (рачки), трубочником (червь). Кормить мотылем (водные личинки комаров) просто так нельзя, так как он разносит опасные для рыб болезни. Хищных рыб надо кормить тем же, добавляя чуть-чуть яичного желтка, кусочков сырого мяса (симфизодонам желательно говяжьего сердца), пираньям можно подавать более мелких рыбёшек. Дафний и циклопов надо ловить только летом и только в лужах, где не живут рыбы. Трубочников надо обязательно 10 дней ежедневно промывать, и только после этого давать рыбам. В холодильнике, в закрытой коробке, трубочники живут полмесяца. На зиму рыбам надо готовить "кашку". Для этого требуется провернуть через мясорубку яйца или говяжью печень, добавить тёртых дафний, размельченного мотыля и растёртые хлопья овсянки. "Кашка" должна выйти густой, как сметана. Потом эту смесь надо поместить в консервную банку, поставить банку в кастрюлю с водой и примерно час кипятить на газе. На морозе "кашку" можно хранить месяцами, для рыб она питательна и полезна. Можно кормить рыб пастой из криля. Она продаётся в зоомагазинах. Есть множество других искусственных рыбьих кормов. Некоторым рыбам, вроде рыбы-доллара, полезна диета из листьев салата, капусты и прочей жёсткой растительной пищи; для других, например, для алоплавничного барбуса, необходима подкормка из растительных кормов.
Болезни . Список основных недугов аквариумных рыбок включает 30 пунктов. Я не буду перечислять эти болезни. Некоторые болезни можно предотвратить при надлежащих условиях. Нельзя допускать слишком низкой или слишком высокой темпиратуры воды, недостатка или избытка кислорода, слишком низкого или завышенного показателя pH, слишком малой величины аквариума, длительного раздельного содержания самцов и самок, близкородственного скрещивания, густого заселения аквариума. Нельзя, чтобы вода в аквариуме была хлорированной (даже частично) и с недостатком минеральных солей. Корм должен быть доброкачественным и неоднообразным, при этом - не слишком калорийным; нельзя допускать отравлений лекарственными средствами, веществами, выделяющимися из краски и замазки, да и вообще аквариум должен быть максимально чистым (кстати, популярные сейчас южноамериканские сомики-ларикариды, о которых я не раз уже упоминал, отлично справляются с помощью присоски с очищением стёкол аквариума и водных растений). О лечении рыб, заразившихся вирусными, грибковыми, бактериальными и др. болезнями, а также раненых, говорить не буду.
Обстановка и обустройство аквариума.

Обустройство аквариума

Для аквариума надо дно из промытого речного песка слоем в 4-6 см, на песок надо красиво расположить речные камешки. Для более крупного аквариума надо сделать мощное дно из гальки длиной примерно в 3-20 мм и песка. В песке стоит прочертить борозды, сделать небольшие горки из песка и гранита. Желательно замаскировать песком и камешками аэратор, термостат и подогреватель. Воду можно взять речную либо прудовую, предварительно профильтровав её через плотную ткань, либо водопроводную, которой надо недельку отстояться. Теперь надо высаживать растения. Растения должны быть желательно цветковыми, а не водорослевыми. Их надо сажать ТОЛЬКО со свежими листьями, старые необходимо отрезать. Корни погрузить в грунт, черенки без корней прижать камнями. Однородные растения лучше посадить вместе рощицей, крупные - на заднем плане, более низкорослые - ближе к передней стенке. Сажать их лучше так, чтобы рыбки смогли ходить между ними стайками, и желательно между горками и бороздками из песка. Полуфабрикат готов. Потом, когда растения разрастутся, получится пышный сад. Ставить аквариум надо на метр от восточного или западного окон, чтобы была хорошая освещённость. А у северного окна можно придвинуть подводный дом вплотную к рамам. Можно также освещать аквариум электролампой, тогда его можно ставить в любом месте комнаты. Электролампа напряжением в 25 ватт освещает аквариум в 20 литров. 8 часов в день лампа должна гореть, 8 часов должна быть "аквариумная ночь", другие 8 часов она может гореть, может и быть выключенной - это зависит от освещённости комнаты. Но и более сильное, чем надо, и более слабое, чем надо, освещение приведёт к гибели растений и животных аквариума. Воду в аквариуме надо менять не реже раза в месяц. Менять надо не больше четверти всей воды, как и у золотых рыбок. Размеры аквариума для некоторых рыб - в таблице:

Самка гуппи

Гуппи. Гуппи (отряд карпозубообразные) когда-то встречались только в Гвиане и на севере Бразилии, затем, после того, как ярких рыбок с пышным нераздвоенным хвостовым плавником открыл и окрестил в чесь себя Роберт Гуппи, их завезли в тропики для борьбы с комарами... ну а сейчас гуппи - самые распространённые в мире аквариумные рыбки. Гуппи невелики, но в последнее время выведены породы гуппи большего размера. Обычно у гуппи самцы красивее самок. Благодаря быстрому размножению эти рыбки получили английское прозвище "миллион-фиш". Содержать гуппи несложно; условия - t 24-26 градусов Цельсия, pH 6,8-8,0, жёсткость воды до 20 градусов, аэрация, фильтрация, регулярная подмена воды. Если гуппи плохо себя чувствуют, в воду стоит добавить соли - 1-2 чайные ложки на 10 л воды.
Харациновидные. Среди обширного подотряда харациновидных рыб наиболее известны аквариумистам светящиеся неоновые рыбки - жители Амазонки. Они относятся к самым красивым аквариумным рыбкам. При опасности неоновые рыбки собираются в стайку. Их родичи, объединённые в семейство харациновых, - разнообразные тетра, рыбы-монетки, рубростигмы, пульхеры, фантомы, орнатусы, гетерорабдусы, артианаксы, экзодоны, серпасы и монкузии. Среди других харациновидных рыбок можно выделить маргинатусов, пецилобриконов, карнигиелл, стерникл, аностомов, кренухов, неолабиасов, наннэтиопсов, дистиходов, мечеротов, конго... И это ЕЩЁ НЕ ВСЁ! Но что особенно удивительно, условия содержания для всех этих рыбок одинаковы: t 23-25 градусов Цельсия, вода средней жёсткости, pH 7-7,2. А на воле тетры живут в прозрачных водотоках в лесу.
Пираньи. О содержании некоторых пираний в неволе см. главу "Опасные для человека рыбы. Кусающие рыбы" . В России как аквариумные рыбки они появились в сначала Москве, затем уже в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

Цихлиды. Очень популярны среди аквариумистов рыбки семейства цихлид. Они все очень ярко окрашены, имеют дисковидную или продолговатую форму, иногда - очень длинные плавники. Условия содержания варьируют в зависимости от места, где эти рыбки проживают на воле. В среднем эти условия таковы: dGH от 2 (только у западноафриканских и южноамериканских) до 20 градусов, pH 6,2-8,5, t 20-29 грудусов Цельсия.
Меченосцы. Меченосцы бывают разных расцветок: и белые, и жёлтые, и красные, и чёрные. Содержать их легко; надо соблюдать температуру выше 20 грудусов Цельсия и часто менять воду. Для меченосца Геллера, или обыкновенного, условия таковы: t 25-27 градусов Цельсия, жёсткость воды 12 градусов, pH 7,5. На хвостовом плавнике "меч" - вырост, за него и название. Новые породы бывают с длинными, как шарф, плавниками.
Окуней содержать в неволе довольно-таки сложно - но зато какие это забавные и сообразительные рыбы! Условия содержания: dH 5-20 градусов, pH 6,5-8,0, t 10 градусов Цельсия, солёность 2-5 %, аквариум не менее 170 литров объёмом. Таковы же условия содержания для родичей окуней - а это аммокрипты, дартеры, этеостомы, перцины, перкарины, чопы и наши родные ерши. Окунь Агассиса и окунь Кастельнау - из другого семейства, не окунёвые, а робаловые, потому условия, кроме dH, иные: pH 6,8-7,8, t 20-28 градусов Цельсия.
Гурами весьма распространены среди аквариумистов. Этих аквариумных рыбок надо кормить только мягкими дафниями и трубочниками. Они привередливы к пище. Надо обязательно заниматься их разведением, поскольку некоторые из них, возможно, уже не встречаются в природе. Их (кстати, как и макроподов, с которыми они состоят в одном семействе) содержат в таких условиях: dH 5-15 градусов, pH 6,0-7,5, t 22-28 градусов Цельсия, подмена воды - четверть еженедельно, опять же аэрация и фильтрация. Особняком среди гурами стоят целующиеся гурами, составляющие особое семейство хелостомовых. Условия их содержания - dH до 20 градусов, pH 6,8-7,2, t 24-28 градусов Цельсия, аэрация и фильтрация.
Брызгуны. Кто не слышал о "стрельбе" капельками воды, технику которой в совершенстве постигли эти рыбки! Для тех, кому интересно, - в главе "Дрессировка и удивительные способности рыб" . Я же перейду к сухим фактам. Условия содержания: dH до 30 градусов, pH 7,2-8,2, t 24-30 градусов Цельсия, аэрация, фильтрация... Разводить брызгунов в неволе ещё никому не удавалось.
Барбусы. Барбусы - очень разнообразные аквариумные рыбки. Кормить их надо планктоном, бентосом, коловратками, микрочервём, энхитреями, зелёными водорослями, комбикормом (некоторые также при случае могут подкрепиться своей икрой и мальками, чему лучше не потворствовать). Условия содержания в аквариуме таковы: dH до 20 градусов, pH 6,5-7,5, t 22-26 градусов Цельсия. К барбусам относятся также эфиопская храмуля и пятнистый конь. Некоторые барбусы отличаются агрессивностью - так, алые барбусы обкусывают плавники своим менее подвижным соседям.
Пескари и горчаки. Даже таких рыбок, как пескарей и горчаков, порой содержат в аквариумах. Условия содержания у них напоминают таковые у барбусов, только мягче немного; кормить их надо на 60-80 % животным кормом вроде малюсеньких планктонных организмов. О необыкновенном нересте горчаков, особенности которого нужно учитывать при содержании их в аквариуме, см. "Книгу рыбьих рекордов" .

Экзотические рыбы. Содержать в аквариумах можно и совсем уж экзотических рыб вроде скатов или скорпен. Речную пилу-рыбу из Австралии, называемую пилорылом Личхарда, содержат в аквариумах объёмом не менее 1000 л при условиях: t 18-25 градусов Цельсия, dH до 20, pH 7,2-8,0, активная аэрация, фильтрация, подмена воды. Большеротого нотеста (семейство скорпеновые) содержат при таких условиях: t 15-25 градусов Цельсия, dH до 30", рН 7,2-8,2, аквариум с укрытиями объёмом не менее 250 л. Питание и для пил-рыб,и для скорпен одно - черви, моллюски, ракообразные, мелкая рыбёшка. О скорпенах подробнее рассказано в главе "Опасные для человека рыбы. Рыбы, наносящие травмы шипами либо колючками" . Удивительные рыбы отряда мормирообразных (о которых ), среди которых рыбы с радарами и рыбы, играющие в мяч, содержатся при таких условиях: dH до 12 градусов, pH 6,0-7,2, t 20-28 градусов Цельсия (это гимнархи) либо dH 5-15 градусов, pH 6,5-7,2, t 24-28 градусов по Цельсию (все, кроме гимнархов). Аквариум - как для нотеста. Кстати, можно содержать и илистых прыгунов. Они хорошо переносят резкие перемены солёности воды. Уровень её в аквариуме должен быть невысок. Чтобы посмотреть, как рыбки ползают вне воды на своих мускулистых грудных плавниках, положите корягу, несколько крпуных камней или сделайте песчаную насыпь, выступающую над водой. Питание - мясной или рыбный фарш, мотыль, дождевые черви (пищу давать лучше вне воды).
И прочие... Аквариумных рыбок сотни и сотни видов. И моллинезии, и скалярии, и данио, и... Сколько рыб осталось без внимания! Но обо всём рассказать нельзя, и книга моя в первую очередь про "свободных" рыб.

Раздел 4. Океан в комнате.

Этот раздел описывает морских рыб, которых можно содержать дома, и то, как их надо содержать.
Водоросли для морского аквариума. Вблизи берегов, где есть скалы, растёт водоросль цистозира. У неё крепкие и длинные - до 1,5 м - стебли. Для аквариума надо найти молоденькую водоросль, которая прикрепилась к небольшому камушку. Обрывать её не надо, принести домой лучше прямо с камнем. Неплоха для морского аквариума и водоросль дазия, в зарослях которой любят селиться моллюски мидии. Не помешает поселить в аквариуме и другую водоросль - падину, которая похожа на выцветшие грибы-лисички.
Вода и дно. Этот пункт написан для тех, кто не может брать воду для морского аквариума из моря. Подобие морской воды представляет собою смесь из морской соли, которая продаётся в аптеках, и обычной водопроводной воды, которую надо неделю выдержать. Требуется растворить морскую соль в тазу или ведре, помешивая чистой палочкой. Когда соль растворится, влить её в аквариум и доверху наполнить водопроводной водой. Дождитесь, пока вода перестанет мутиться, и соберите её сифоном, одновременно устанавливая нужный уровень воды. Теперь подумайте, из какого моря вы будете брать рыб, и вычислите, сколько соли вам надо. Один литр воды содержит 4-8 г солей в Балтийском море, 10-11 г в Азовском море, 17 г в Чёрном море, 35 г в морях, близких к океану, и в океане; кроме того, в Каспийском море - 3-5 г солей в 1 л воды близ Астрахани и 13-14 г на юге. Дно надо выложить крупным, хорошо промытым гравием и камешками, добавив чуточку песка.

Черноморский морской конёк

Зеленушки. Эти достигающие 30 сантиметров губановые зелёного цвета с пятнами обыденны в многих морях и относятся к тем рыбам, которых часто вылавливают в Чёрном море. В аквариуме для зеленушки надо соорудить грот из камней или просто положить крупные камни, посадить водоросли. Питание - мидии, мелкие черви. Зеленушек 3 вида: рябчик, перепёлка и гребенчатый губан. Зеленушек надо держать отдельно от других рыб.
Монах. Его хвостовой плавник с глубоким вырезом напоминает хвост ласточки. Окраска рыбки - фиолетово-чёрная или ярко-синяя. Рыбкам-монахам нужен просторный аквариум. Питание этих рыбок сходно с таковым у зеленушек.
Морские коньки и иглы. Морских коньков и морских игл в аквариуме надо кормить мелкими рачками, мотылем (который требуется тщательно промыть и ошпарить кипятком), трубочниками. Содержать их достаточно легко. Для них в аквариуме надо песочное дно, на котором растёт много водорослей. В Чёрном море вы можете встретить длиннорылого, или черноморского, и коротконосого, или европейского, морских коньков, а также разнообразных морских игл. Об удивительном способе появления на свет, характерном для морских коньков, я расскажу в главе "Продолжение рода" . Кстати, не все морские иглы - морcкие жители: как-то Дж. Даррелл встретил одну из них в маленьком камерунском ручейке; также иглы водятся в Днепре и Дону.