Я уверен, вы раз двести снимали пейзажи, а возможно и больше, но наверняка большинство таких пейзажных фото не вызывало у вас никаких эмоций. Человеческий мозг, обрабатывая визуальную информацию, полученную из вашего снимка, руководствуется определенными правилами, и только когда эти правила соблюдены, появляются эмоции. Соблюдение таких правил зависит не только от вас: от выбора композиции, настроек камеры, но и от времени съемки, а так же от погоды и прочих факторов. В этой статье и будет идти речь о соблюдении таких правил.

Особенности пейзажной съемки.

В чем особенность пейзажной съемки? Прежде всего это необходимость захватить большое пространство, а для этого необходим широкий угол. Если у вас цифрокомпакт, установите зум широкоугольное положение и поставьте пресет “пейзаж”. Если у вас зеркальная камера, используйте широкий угол вашего объектива. Для этого подойдут как зум-объективы, так и объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Если у вас любительская зеркальная камера, то используйте эквивалентное фокусное расстояние не более 24 мм. Конечно, пользо­ваться зумом всегда удобно, особенно если он охватывает большие фокусные расстоя­ния. Но в этом случае приходится немного жертвовать качеством картинки. Чем дороже зум-объектив, тем выше его качество, но все равно он не сравнится с «фиксом» по качеству изображения. Законы оптики отменить нельзя.

Некоторые камеры и дешевые бюджет­ные объективы дают заметное виньетирова­ние - затемнение по краям кадра, а также геометрические искажения - бочкообраз­ные изменения пропорций. При съемке это также полезно учитывать. Искажения можно исправить в графическом редакторе. Иногда геометрические искажения придают снимку большую выразительность.

Правильно компонуем кадр.

Для начала скомпонуйте кадр, и оцените его, возможно, нужно добавить что-нибудь или наоборот убрать из кадра. Это можно сде­лать с помощью зума, приблизив или отдалив сцену. Возможно, если немного отойти в сторону, то с новым ракурсом сцена будет выглядеть гораздо выигрышнее. Если в кадре оказались ненужные детали, которые абсолютно не вяжутся с пейзажем, то лучше их исключить. Не поленитесь сделать несколько шагов для этого. Посмотрите, как меняется картина в видо­искателе. Иногда для лучшей композиции попробуйте изменить угол наклона камеры, подняться на возвышенность или наоборот присесть и сделать снимок с нижней точки.

Желательно, чтобы кадр не был разделен горизонтально ровно посередине (за исклю­чением тех художественных приемов, когда вам нужно показать одинаково выразительными небо и землю, либо небо и море). Гораздо лучше, когда ли­ния горизонта пересекает 1/3 высоты кадра.

Воспользуйтесь правилом третей. Оставляйте большей ту часть, которая несет большую смысловую и художественную цен­ность. Например, снимая море и небо вы хотите показать облака, значит небо должно занимать 2/3 высоты кадра и наоборот, если хотите показать водную гладь, то дайте воде занять 2/3 высоты кадра. Если в кадре оказываются крупные объекты, например большой камень или одинокое дерево расположите их также по правилу третей на пересечении линий


В пейзажной съемке есть еще одно неод­нократно проверенное правило: передний план не должен быть пустым. Старайтесь за­полнить чем-нибудь подходящим передний план. Это может быть все, что смотрится гармонично с пейзажем: кустарник, камни, цветы, опавшие листья и т.п. Взгляд должен «зацепиться» за пред­меты переднего плана.


Идеально, когда в пейзажной съемке используются три плана: передний, средний и дальний. При таком построении композиции ваш снимок приобретет необходимый объем. Хорошо, если передний план занимает боль­шую часть, средний меньше, а дальний еще меньше.


Пейзаж и глубина резкости.

Большая глубина резкости для пейзажной съемки имеет очень большое значение. На пейзжаном фото резким должно быть все, все детали начиная от переднего плана заканчивая задним. Чтобы увеличить глубину резкости нужно уменьшить относительное отверстие диафрагмы, для этого нужно увеличить ее числовое значение. Для современных объективов это значение будет порядка в интервале от 7 до 14, какое значение подойдет точно зависит от объектива. Если прикрыть диафрагму дальше, то из-за особенностей матриц любительской техники резкость начнет падать. В последствии немного поднять резкость можно при помощи Photoshop.

Съемка водных пейзажей

Если хотите снять пейзаж с ручьем или водопадом, то вы наверняка его снимите с короткой выдержкой, чтобы заморозить движение воды, действительно, в некоторых случаях получаются отличные результаты, но в большинстве случаев картинка получится неживой, замороженной, а ведь вы помните, что в движении жизнь. Поэтому увеличьте выдержку как минимум до 1/30 секунды, тем самым добавите динамику воде, сделайте ее живой и немного тягучей. Как правило, наиболее интересные результаты получаются в диапазоне выдержек 1/30 – 1/2 секунды. Необычные снимки можно получить с выдержками 1 или 2 секунды и даже более. На длинных выдержках вода может походить на соляной столб, застывший "каменный" поток или плотную дымку.


При съемке с длинными выдержками необходимо, чтобы камера оставалась во время фотографирования неподвижной, чтобы «эффект размытия» работал только для воды, без смаза деталей пейзажа. В этом случае наличие штатива сильно облегчает жизнь. Если штатива нет, фотоаппарат можно зафиксировать на твердой поверхности вроде камня, пня, ствола упавшего дерева. Если и такая возможность отсутствует, можно попробовать облокотить руки об какой-нибудь неподвижный объект.

При съемке морских пейзажей, в предзакатное время попробуйте увеличить выдержку в том же диапазоне, чтобы добиться такого эффекта. Для получения качественного результата используйте штатив.


Особенности пейзажной съемки на пляже.

Для автоматики фотокамеры «пляж­ные» условия могут оказаться слишком сложными. Может получиться недоэкспонированный, «серый» снимок с темным си­луэтом на фоне мрачного неба. Во многих цифровых фотокамерах имеется сюжетная программа «снег/пляж», которая установит нужные параметры, например, введет экспокоррекцию. Если у камеры имеются руч­ные настройки, можете подкорректировать экспозицию. При съемке на пляже можно использо­вать ультрафиолетовый защитный фильтр. Уровень ультрафиолетового излучения очень высокий. Он сильно воздействует на чувствительный элемент. Снимки, выпол­ненные с применением ультрафиолетового или нейтрального фильтра, смотрятся более естественно.

Контровое освещение в пейзажной съемке.

На снимках очень эффектно смотрится контровое освещение. В этом случае источник света находится за объектом. С помощью контрового света можно снять силуэтную фотографию. Интересный эффект дает контровое осве­щение при съемке поверхности воды. Свет скользит по водной поверхности и создается впечатление, что вода мерцает.


Отличные фото выходят при контровом освещении заходящего солнца

Использование светофильтров

Светофильтры позволят существенно улучшить ваши снимки. Для съемки пейзажа лучше всего использовать градиентный и поляризационный фильтры.

Градиентный фильтр - это фильтр, верхняя часть которого затемнена, а нижняя полностью прозрачна. Градиентный фильтр позволяет приглушить яркость выбеленного, невыразительного неба или подчеркнуть его текстуру в пасмурную погоду.

Поляризационный фильтр применяется в тех случаях, когда нужно выделить голубое небо, облака на его фоне. Так же он позволяет удалять блики от воды делая ее прозрачной

Перед перепечатыванием статей с этого сайта прочтите пожалуйста правила

Здравствуйте, уважаемые читатели журнала PhotoCASA! Меня зовут Петр Косых. Я фотограф-любитель из Санкт-Петербурга. Мне наиболее близка пейзажная тематика, поэтому в своей статье я хочу рассказать о съемке именно в этом жанре. Сразу скажу, что этому ремеслу я никогда и нигде не учился, диплома выпускника фотошколы не имею. Все пришло как-то само собой. Свою первую зеркальную камеру я купил три с половиной года назад, так ей до сих пор и пользуюсь. За это время мне удалось сделать несколько десятков хороших кадров и написать более 50 фоторепортажей. Кто-то даже считает, что
у меня получается снимать шедевры - со стороны, наверное, виднее. К сожалению, у меня пока не так много возможностей и свободного времени для путешествий, но при первом удобном случае я стараюсь вырываться из паутины повседневности куда-нибудь подальше от города на природу, прихватив с собой камеру. В первую очередь я еду отдохнуть душой, разгрузиться эмоционально и отвлечься. В голове у меня нет мыслей во что бы то ни стало снять шедевр, скорее наоборот, мне кажется, что до этого я уже выдал максимум своих возможностей и лучшего кадра, чем были до этого, уже никогда не будет.
Очень часто мы путешествуем всей семьей или с друзьями…

Детство, проведенное летом в деревне, по всей видимости, оставило отпечаток в моем сознании, поэтому многие свои пейзажи я снимаю в русской глубинке. Мне очень нравится величие и многообразие русской природы, необыкновенные по красоте памятники деревянного зодчества, отдаленные и полузаброшенные деревни и привычные каждому русскому человеку покосившиеся избушки и заборы…
Такие картинки меня очень впечатляют!
Профессионалы же считают, что жанр «пейзаж» не совсем подходит ко многим моим фотографиям: некоторые сайты, а также организаторы большинства фотоконкурсов определяют мои снимки в раздел архитектура. Но я фотографирую то, что мне близко и радует глаз, и мне без разницы, каким жанром это именуется. Я бы назвал свои работы просто «Фото для души». Над традиционным вопросом «Как это снято?» можно рассуждать долго и развернуто, но
в формате этой публикации я бы хотел кратко пробежаться по основным моментам, которые позволяют мне делать хорошие фотографии.


ПОДГОТОВКА К СЪЕМКЕ
Ни один более или менее приличный кадр я не снял случайно. Все мои путешествия и короткие вылазки хорошо спланированы и подготовлены…
Самым важным аспектом в пейзажной фотографии я считаю выбор места съемки (локации).
Можно сколько угодно фотографировать красивый вид на парк из окна, топтать берег близлежащего озера в поисках идеального кадра или снимать закат у ближайшей рощи. Возможно, у вас и получится сделать несколько хороших фотографий, но самые красивые работы вы будете получать, только
перемещаясь во времени и пространстве.


В школьные годы я серьезно занимался спортивным ориентированием, участвовал во всероссийских и международных соревнованиях, попутно занимался туризмом, поэтому относительно хорошо разбираюсь в картах. Это мне очень помогает в выборе локации и подготовке маршрута. Я бы даже сказал, что изучение карт и местности - это сопутствующее фотографии увлечение.
Нынешние возможности Интернета поистине безграничны, поэтому все идеи рождаются после изучения информации из Всемирной сети. На картах Google Maps, Google Earth, Wikimapia, Panoramio (приказал долго жить) я смотрю фотографии и уникальные места со спутников. По многим дорогам, к слову,
в Google Maps можно «прокатиться» на виртуальной машине и предварительно промониторить окрестности. На популярных у фотографов сайтах, форумах путешественников, а также в сетях ищу интересные заметки и статьи. О памятниках деревянного зодчества много информации на сайте Соборы.ру. Отдельно хотел бы отметить заповедники, национальные и природные парки. Эти территории по определению должны представлять интерес для пейзажистов. Всю полученную информацию складываю воедино и получаю оптимальный маршрут.


Чтобы добраться до некоторых локаций, иногда приходится предусматривать дополнительные средства передвижения, такие как лодка, велосипед или лыжи. Если есть возможность, то лучше посетить объект перед съемкой, провести разведку и, так сказать, примерить ракурсы. Лишним это не будет.
Я бываю как на объектах паломничества фотографов, так и в местах, куда фотографы еще не добирались. Второй вариант мне нравится намного больше, так как зачастую получается неожиданно приятный результат и всегда выходит уникальная картинка. В тех районах, где до меня уже сделали десятки или сотни кадров, я стараюсь подойти к съемке нестандартно и привнести в снимок что-то свое.


ВЫБОР ВРЕМЕНИ ДЛЯ СЪЕМКИ
Это второй момент, о котором хотелось бы сказать. Большинство своих кадров я делаю в так называемое режимное время: примерно час после рассвета и час до заката. Мягкий и теплый свет придает снимку сочность и насыщенность красками и детализирует текстуру объектов.
Переходы между яркими и темными областями получаются более плавными. Кроме этого в утренние и (реже) вечерние часы велика вероятность образования туманов, которые подчеркивают глубину изображения, красиво рассеивают свет и размывают контуры предметов, делая фотографии более таинственными и сказочными.
Естественно, важно понимать, где окажется источник света в момент съемки. Для этого в Интернете я смотрю точное время восхода-захода солнца, а потом, ориентируясь по сторонам горизонта, накладываю направление движения светила на карту.
Ну и конечно же, самое главное - погода. Когда выбранная точка съемки находится недалеко, то достаточно просто посмотреть в окно и положиться на обещания синоптиков в телефоне. А если ехать придется долго, то я знакомлюсь с прогнозом как минимум в трех источниках и смотрю предполагаемую карту движения атмосферных фронтов. Она помогает корректировать маршрут прямо по ходу движения. Проанализировав вышеупомянутые моменты,
у меня в голове уже есть четкий график движения и примерные картинки, которые впоследствии окажутся на матрице моего фотоаппарата. Надо сказать, что осуществить задуманное получается почти всегда, но в некоторые места приходится возвращаться повторно…


ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
Снимаю я на Sony A65 и три объектива: Sony CZ 16–80, Minolta 70–300, Samyang 8 mm. Есть еще портретный фикс Sony SEL-50F18. Первый объектив универсальный, им я снимаю около 80% всех кадров. Он обладает отличной резкостью и цветопередачей.
Пейзажные кадры делаю в основном на прикрытой до f/8 - f/13 диафрагме (это обеспечивает максимальную резкость по всему кадру) с минимально возможным значением ISO в режиме автоматического (не всегда) фокуса. Все эти параметры, включая выдержку, выставляю в ручном режиме. Если есть необходимость получить в кадре красивые лучи от солнца можно прикрыть диафрагму и побольше. Кадр записываю на карту памяти в форматах
JPG и RAW, причем второй мне нужен только для подстраховки, если вдруг придется вытягивать тени или света. Из теней информация восстанавливается намного лучше, чем из засвеченных областей, поэтому чаще всего пейзаж снимаю с недодержкой.


Да простят меня многие фотографы, но я крайне редко использую штатив. Понятно, что в ночное время, при недостаточной освещенности и других подобных условиях без него никуда. Но в режимные часы свет меняется стремительно, и мне его, как правило, хватает. Иногда даже приходится совершать пробежки от одной точки съемки к другой, чтобы не упустить момент. Но я бегать люблю, лишняя зарядка никогда не помешает:). Тринога же в этой ситуации значительно уменьшает оперативность. Иногда снимаю с брекетингом по экспозиции, но и здесь мне штатив, как правило, не нужен. Даже панорамные снимки в 90% случаев я делаю с рук.

О ПАНОРАМНОЙ СЪЕМКЕ
Некоторые свои работы я делаю в панорамной технике, а именно сшиваю несколько кадров, снятых с одной точки, с наложением. Выглядят такие снимки в итоговом варианте как совсем обычные. И дело здесь вовсе не в желании снимать сцены для плакатов или получать запредельные пиксели, просто панорама дает объем, глубину и резкость всему кадру, позволяет устремить взгляд зрителя от переднего плана к среднему и заднему, создать эффект присутствия в кадре, ну и, само собой, дает более широкий охват.
Мне очень нравятся фото с интересным передним планом, поэтому построение кадра (будь то панорама или одиночный снимок) я стараюсь начинать именно с него. В качестве переднего плана можно использовать камни, цветы, листья и т. п. Если зацепиться взгляду не за что, можно импровизировать, притащив, например, какую нибудь корягу.
ОБРАБОТКА
Постобработку кадров я выполняю в программе Photoshop CS5. Правлю главным образом тени и света, контрастность, насыщенность, применяю фильтры и иногда технологию расширения динамического диапазона снимка (HDR). Фотоколлажи я не приветствую. В «Фотошопе» сшиваю и панорамы, по большей части в автоматическом режиме. Руками дорабатываю нестыковки и геометрию. Следует отметить, что использование фоторедактора позволяет улучшить кадр, но при этом исходник должен быть выполнен качественно. Если снимок откровенно не получился, то никакая программа ничего путевого из него не сделает.
Ко многим своим кадрам я отношусь критично. Так получается, что в момент съемки какие-то моменты упускаешь из виду, а какими-то нюансами просто пренебрегаешь. По прошествии какого-то времени начинаешь понимать, что можно было снять и лучше. Вот и все. Но, возможно, что-то упустил. Резюмируя все вышеизложенное, хочу сказать следующее: если вы занимаетесь фотографией, делайте это с душой, относитесь к делу творчески и совершенствуйте свое мастерство. Ответственно подходите к выбору места съемки, планируйте маршрут, изучайте погоду…
Желаю всем удачи и красивых запоминающихся кадров!
Текст и фото: Петр Косых

Возможно, глядя на пейзажи именитых мастеров, вы задавались вопросом, как же у них получается даже самые простые виды передать выразительно и необычно. Часть ответа на этот вопрос вы уже получили в предыдущих уроках, где познакомились с основными композиционными приёмами (ритм, линии, симметрия), узнали, как работать с цветом и светом, а также разобрались с принципами построения гармоничной и сюжетной фотографии. Вся эта информация вам пригодится, а в этом уроке мы разберёмся со специфическими пейзажными приёмами, которые позволят вывести ваши снимки на более высокий уровень.

Съемка пейзажей и динамический диапазон

Камера во многом похожа на человеческий глаз, но, к сожалению, не способна абсолютно идентично передать то, что вы видите. Например, часто бывает, что хотите сделать снимок прекрасного вида, но на фотографии вместо голубого неба получается пересвеченное, белое пятно. Или тени уходят в черноту и детали там не читаются. Это объясняется тем, что у матрицы фотоаппарата ограниченный динамический диапазон. Если просто, если сцена контрастная по свету, то у фотоаппарата не получится передать и светлые участки, и тёмные одинаково хорошо, обязательно что-то потеряется.

Как видите, тени провалились в черноту, а небо стало белым, то есть ушло в пересвет.

Вообще, провалы в тенях и пересветы не являются браком. Просто далеко не всегда они смотрятся уместно и красиво. Поэтому, чтобы облегчить себе и фотоаппарату жизнь, нужно искать условия, при которых свет будет менее контрастным и можно будет добиться некоторого компромисса между деталями в тенях и светлых тонах. Самый простой способ - фотографировать в режимное время.

Съемка природы в режимное время

Выдержка в камере во всех режимах ограничена тридцатью секундами, но часто бывает нужно намного более длинное значение. Можно использовать режим bulb, но тогда придётся держать пальцем кнопку затвора, что чревато сотрясениями фотоаппарата и, как следствие, смазанностью. Тут пригодится пульт дистанционного управления. Существуют простые версии пультов ДУ с одной кнопкой (она блокируется, то есть держать не нужно), есть дополнительно с таймером, который позволяет отслеживать значение выдержки. Кроме того, существуют более продвинутые модели, которые позволяют выставить время экспонирования, количество кадров и даже промежуток между ними. Все параметры контролируются на мониторе, после настройки останется только нажать кнопку и ждать, пока снимок будет готов.

Ещё один не менее полезный фильтр - нейтрально-серый. Он имеет затемнённое стекло, что позволяет ограничить поток света, поступающий на матрицу и, как следствие, использовать более длинные выдержки для смазывания, например, воды. Подробности об этом фильтре есть в этой статье.

Также есть ещё один фильтр, который является подвидом нейтрально-серого - градиентный. У него часть стекла затемнённая, а оставшаяся прозрачная. Это нужно для того, чтобы выровнять экспозицию, если сцена имеет большой динамический диапазон. Тут лучше использовать не круглые фильтры, а прямоугольные, так как у них есть возможность, двигая стекло, смещать границу затемнения вверх-вниз (горизонт ведь может быть расположен не по центру снимка).

Границу затемнения лучше располагать на какой-то тёмной области, чтобы её было не так видно. Сложнее, точнее почти невозможно, использовать градиенты, если местность имеет неровный ландшафт. В этом случае появится полоса на фотографии.

Настройки всему голова. Основы фотографии. 2 ступень: Урок 1 (12 голосов, рейтинг: 5,00 из 5)

Для меня пейзажная фотосъемка - это именно съемка природного пейзажа. Есть множество правил съемки пейзажных фотографий, много пособий, учебников, однако нельзя начать снимать пейзаж только после их изучения. Нужно сначала увлечься пейзажной фотосъемкой, а потом, оценивая, делая выводы, изыскивая новые приемы и корректируя результаты, можно обращаться к опыту коллег пейзажистов, причем, не только фотографов, но и художников. Художник создает идеальную композицию, затрачивая очень много времени, задача фотографа не потерять ее за сравнительно короткое время, так как, увлекаясь созданием все новых кадров, очень легко потерять смысл фотографии. Что же такое этот смысл. По моему мнению, смысл пейзажной фотографии передать то, что заставило фотографа остановиться именно на этом сюжете - красоту, гармонию, которую необходимо сохранить даже при внесении творческого почерка в фотографию.

Близ села Поповка. Саратовский район. Постобработка цвета фотографии делает ее близкой по стилю к произведениям художника Шишкина И.И. Подобную стилизацию помогает сделать композиция и цветовые тона фотографии. Sony A300, 10mm, F8, 1/200 секунды. Градиентный фильтр. Штатив.

А почерк этот может быть абсолютно разным. Вспомните работы великих Шишкина и Айвазовского. Это абсолютно разные художники, с разным, совершенно непохожим почерком. Однако, и Шишкин, с его почти документально переданной природой красотой, и Айвазовский, с его фантастическими янтарно-изумрудными волнами Черного моря, смогли вложить величайший смысл в свои творения, который теперь может влиять на настроение зрителя и взывать различные эмоции. Настоящему пейзажисту даже не обязательно знать законов композиции и понятие золотого сечения. Все это и без знаний отражается на его картинах. Так и я, когда уже вовсю снимал пейзаж, даже не знал этих понятий, однако законы эти были вложены в мои снимки. Природу надо чувствовать, и ни один пейзажист это не опровергнет, так как я очень сомневаюсь, что кто-то занялся практикой только после изучения теории. А еще не так давно, когда в народе еще ее было интернета и видеоуроков, многие просто не могли знать этих правил, но применяли их. И о них позже...

Сейчас хотелось бы начать первых вопросов. А именно - какой. По фотокамерам вопросов быть не должно - для пейзажа подойдет почти любая фотокамера. Для тех, кто увлекается пейзажной съемкой желательно, чтобы светочувствительность матрицы камеры начиналась примерно со ста единиц, которые в этом жанре почти никогда не изменяются, поскольку к пейзажу предъявляются самые высокие технические требования - минимум шумов, максимум деталей. В общем, на камере зацикливаться не стоит. Мои пейзажи сняты на сони альфа 450 и альфа 300 .

Чуть больше внимания надо уделить выбору объектива, причем не столько его техническим свойствам и светосиле, а фокусному расстоянию. Технические свойства каждый выбирает по своим целям - снимает ли он себе в коллекцию, печатает календари, а может и метровые баннеры, либо демонстрирует работы в интернете разрешением 1,5 мегапикселя. Существует несколько точек зрения и относительно фокусного расстояния в пейзажной фотосъемке. Кто-то заявляет, что идеальным будет 35мм (24мм для APS - C ), кто-то считает, что 24мм (16мм), а кто-то любит снимать на еще более широких углах, таких как 14-18мм (10-12мм). В данном случае имеется ввиду фокусное расстояние не эквивалентное, а для получения примерно такого же угла обзора. Так, если нам нужен один угол обзора на полном кадре и кропе, нужно взять 24мм объектив для полного кадра и 16мм для кропа( APS - C ).

Спор о фокусном расстоянии для пейзажа равен спору о выборе производителя камеры. Смысл - кому как нравится. Существует такая точка зрения, что когда мы любуемся пейзажем, и у нас возникает желание его заснять, отвечает за это какая-то деталь, в пейзаж вписанная, а не вся композиция. Таким образом, если мы хотим передать увиденное, закончить кадр нужно только этой деталью, строя композицию на ней. Возможно, но не всегда. Приверженцам этой теории близки фокусные расстояния полтинника и 35мм объектива.


Утес Степана Разина. Слева фотография, сделанная широкоугольным объективом 10мм, справа - телевиком 75мм. В данном случае выгоднее показать скалу с помощью телеобъектива.

Существует и другая теория, противоположная - композиция пейзажа должна включать в себя наиболее широкую картинку. Да, моментально мы можем смотреть только точечно (вообще, утверждение это верно только для мужчин, кто не знает - женское зрение имеет другой характер), но скорость восприятия огромна, и за мгновения мы можем осмотреть картину целиком, а не одну ее деталь. Я лично являюсь сторонником последней теории, и мне в пейзажной съемке ближе широкоугольные объективы.

Поповка. Широкий угол (10мм кроп) позволяет передать пространство и объем природного пейзажа.

Эти теории противоположны, но не исключающие друг друга. Все зависит от нашего вкуса и смысла, который мы хотим вложить в фотографию. Широкий угол способен передать пространство, узкий - масштаб. Возможно, все кроется в психологии восприятия и потребностей. Но, в любом случае, снимая, например, горы, мы стараемся передать их масштаб и величие, нежели пространство, и для этого разумнее использовать длиннофокусный объектив, а угол по ширине вполне можно сохранить, создав горизонтальную панораму из нескольких кадров. Если же снимать горы с равнины, то есть не в горах непосредственно, а там, где горы образуют фон, на широком углу, то размер их станет ничтожным, относительно кадра в целом. Снимая непосредственно в горах, можно использовать и широкие углы, чтобы показать огромные пространства между вершинами.

Утес Степана Разина. Дурман-гора. Снимая гору широким углом (20мм), мы легко можем потерять ее размеры на широком фоне окрестностей.

Утес Степана Разина. Дурман-гора. Передать масштаб, а именно высоту горы поможет телеобъектив (75мм). Панорама из четырех вертикальных кадров.

Снимая степь, поля, луга, наоборот лучше снимать шириком, передающим пространство. Телеобъектив сделает равнину плоской, он приблизит не только какой-либо объект, но и сократит пространство. По ширине кадр может захватить самую малость пространства, а по глубине все, что есть до самого горизонта, причем десятки километров реального пространства сожмутся на фото в безвоздушные слои, а передний план, скорее всего, совсем потеряется .

Поповка. Пейзаж, снятый телеобъективом скорее всего будет очень плоским, множество слоев до горизонта тесно сожмутся и образуют полосы. Рассстояние по горизонтали в деревне будет всего несколько сотен метров, а расстояние до горизонта - десятки километров.

Композиция зависит только от видения автора, и в каждом случае она может быть законченной. Не стоит мыслить шаблонами.

Важную роль играют линии в кадре. С их помощью передается пространство. Линиями в фотографии могут служить дороги, ЛЭП, лесопосадки, края оврагов или склоны холмов. За линии цепляется взгляд, и ими он направляется либо к смысловым центрам, либо в пространство. Так, если в кадре присутствует дорога, ведущая вдаль, взгляд непременно проследует по ней, и чем больше дорога извивается, тем более интересен сюжет.

Вольск. Осиновка. На фото очень легко найти центр внимания. Взгляд сразу же проскользит по дороге вдаль. В это же место привидут взгляд линии облаков и линии электрических столбов. Дорога здесь миеет множество линий - колеи, следы, трава на обочине, и все линии тяготеют к центру. Влияние линий усиливается широким углом съемки (10мм).

А представим, что дорога проходит через кадр горизонтально, что же будет в этом случае. А ничего, только бросив взгляд на изображение, сознание начинает следовать по дороге, и моментально выходит за границы кадра. Поэтому пейзажисты на уровне инстинкта изображают дорогу, уходящую вдаль, а не выводящую взгляд за границу кадра. Чем больше линий следует в одном направлении, тем лучше просматривается ритм. Композиция должна не просто захватить взгляд, но и удерживать его. Лучше всего для этого помещать в кадр законченные геометрические фигуры.

Поповка. Запруда имеет вид законченой геометрической фигуры, что поможет удержать взгляд в ее рамках.

Теперь о золотом сечении. Долгое время я сам не слышал об этом понятии, так как не учился в художественной школе, не читал пособий для пейзажистов и видеоуроки тоже не смотрел. Однако я всегда понимал, что в традиционном пейзаже небо должно занимать 2/3 изображения, а земля - 1/3. Так создается ощущение свободы, если же оставить небу 1/3 - оно сейчас же начнет давить на композицию. У телевизионщиков даже есть применение этой науке - западные телеканалы снимают репортажи в России, активно используя правило третей - золотое сечение. Оставляя небу 1/3, они создают давление на подсознание, включая при этом в кадр грязь, мусор, собачек и тп. А если вдобавок вести съемку с высоты пояса примерно, можно создать такое чувство отчуждения, что немедленно хочется бежать отсюда. Не верите - врубайте их канал и ждите репортаж. Хотя если небо займет 1/3 картинки, нижнюю треть займет земля, а центральную леса или горы - композиция получится вполне нормальной. Учитесь воздействовать на зрителя.

Настоящий пейзажист видит композицию. Она придает картине еще и вес, поэтому важно оставить композицию в равновесии. Допустим, снимаем поле и одиноко стоящее в нем дерево. Как мы построим композицию. Небо, конечно же, займет 2/3 пространства. Поле - нижнюю треть, при этом, если вдали есть холмы или горы, или лес, мы отправим их на территорию неба. А где разместим дерево? Попробуем в центре, и снимок станет слишком тяжелым. А если его разместить на треть справа или слева, композиция приобретет равновесие, сдвинем чуть ближе к краю, и композиция начинает тяготеть в сторону, сразу создается ощущение как при завале горизонта. Если при этом слева дует сильный ветер и изгибает ветви вправо, то разместить дерево мы можем только на треть слева, чтобы в кадре оставалось место для движения, в данном случае ветра. Или если ствол дерева наклонен влево, то разместить дерево правильнее на треть справа. Наклон стволов деревьев на фотографии символизирует динамику, так как мысленно мы дорисовываем движение в кадре.

Рассмотрим пример на простой композиции:

Сдвигаем землю вних на треть, и изображение становится более "комфотрным" для нас. Однако, еще тяготит восприятие дерево, обосновавшееся в центре.

Сдвинув дерево в левую треть, получаем изображение, которое так и хочет завалиться влево. Комфортного просмотра и быть не может.

Поместив дерево в правую треть, получаем завал вправо, кажущийся еще большим за счет изгиба ствола.

Помещая дерево между центром и левой третью, получаем практически идеальную композицию, но проверим, как дерево будет смотреться правее центра:

И в этом случае, композиция кажется еще более гармоничной. Слева остается пространство - воздух. Читать мы привыкли слева - направо, так же мы читаем и изображение. Поэтому в движении мы приходим к центру внимания - дереву. В обычных условиях изогнутый вправо ствол мог бы сыграть против данной композиции, но в нашем случае все дерево имеет очертание цифры "9", и положение кроны компенсирует завал ствола.

Правила построения композиции существуют, но запоминать их не обязательно. Важно только знать, что хорошая композиция, это та, при которой просмотр изображения становится комфортным и удерживает взгляд зрителя в рамках фотографии.

Теперь что касается технической стороны вопроса. Как я уже упомянул, наиболее часто при съемке пейзажа я использую широкоугольный объектив - сигма 10-20мм. Оптимальное значение диафрагмы для пейзажной съемки - F 8. При большем значении снижается разрешающая способность объектива, при меньших - теряется резкость на краях. Практически для всех систем F 8 оптимальна.

Зачастую атрибутом для пейзажной съемки является штатив - во избежание шевеленки, особенно заметной на высоких разрешениях. В пасмурную погоду, когда требуется значительно увеличить выдержку, штатив станет необходимым инструментом. И уж точно без него не обойтись, если требуется сделать несколько снимков одного места с разной экспозицией для создания HDR изображений.

Вспомогательными инструментами в съемке пейзажа являются светофильтры. Чаще всего это поляризационный, градиентный и нейтральный темный фильтры. Когда и для чего они применяются.

Поляризационный фильтр в пейзажной съемке имеет смысл применять в солнечную погоду. Сущность его работы - удаление отражений с неметаллических поверхностей - с листвы, что делает ее более насыщенной и яркой, с поверхности воды, делая ее абсолютно прозрачной, и других поверхностей. При использовании полярика небо также становится более насыщенным, притемняется, что позволяет четко выявить линию облаков, которые при этом становятся светлее и приобретают объем. Многие авторы твердят, что подходящее время для использования поляризационного фильтра - пострассветное утро и предзакатный вечер, когда Солнце стоит низко над горизонтом, а использовать его в полуденное время губительно для картинки, так как затемнение неба выходит неравномерным. Здесь я снова не совсем согласен. Часто поляриком я пользуюсь именно днем, но не при чистом небе, а когда на нем появляются кучевые облака. Они позволяют разделить синее небо на части - отчего неравномерность поляризации становится почти незаметной. Краски при этом становятся яркими и насыщенными, что помогает сделать пейзаж необыкновенным.

Фотосъемка без поляризационного фильтра (слева), и с фильтром (справа). Разница видна сразу, полярик придает фотографии насыщенности. Голубое небо затемняется, что придает ему глубину, прорисовывая облака. Съемка велась пол-третьего дня, под углом в 45 градусов к Солнцу - в этом положении роляризационный фильтр работает максимально.

А вот в вечерние и утренние часы нужды в полярике я не испытываю, так как здесь важно передать натуральные красивые цвета восхода и заката, да и сила поляризации в таком свете весьма сомнительна.

Поляризационный фильтр - первое, что я покупаю после приобретения объектива для пейзажа. Считаю его незаменимым инструментом фотографа-пейзажиста.

Градиентные фильтры применяются в других условиях. Градиенты бывают разными - по плотности просветления темной части, по резкости перехода от светлой части к затемненной, по форме. Чаще всего градиент я использую в пасмурную погоду, чтобы приглушить чересчур яркое небо и сохранить его детали, спасти их от передержки и выпада из диапазона. Минусом является то, что градиент не может повторить форму ландшафта, и затемнение получается линейным, то есть, в его область могут попасть деревья, горы и прочее. Или же приходится жертвовать частью неба над горизонтом.

Нейтральные темные ND фильтры применяются для того, чтобы использовать более длительные выдержки при равных условиях, не закрывая диафрагму и не дожидаясь более темного времени суток. ND фильтр снижает количество света, проходящего через объектив. Эти фильтры также бывают различными - с разной степенью силы и конструктивом. Очень удобным для пейзажиста станет фильтр с переменной силой. Используются эти фильтры в основном для экспериментов с водой - съемка водопадов, прибоя. При этом движущиеся со временем потоки становятся больше похожими на потоки тумана, чем на потоки воды.

Про фотосъемку пейзажей написано очень много. Не хочется повторяться, потому, я здесь опишу основные моменты и сделаю акцент на проблемах, с которыми я непосредственно сталкиваюсь при съемке.

Очень краткое пособие по фотографированию пейзажей:

  1. Следить за диафрагмой, часто, нужно ее сильно закрывать до F/5.6-F/16.0
  2. Следить за горизонтом, горизонт должен гармонично «резать» кадр. Осторожно и вдумчиво компоновать линии и пропорции в кадре
  3. Следить за источниками света (солнцем)
  4. Наслаждаться полученным результатом

Как видите, ничего сложного в съемке пейзажа нет. Но вот проблема в том, чтобы получить качественный снимок, нужно потрудиться:

  • Пейзаж подразумевает, что нужно будет его найти. Найти хорошенький пейзаж не всегда просто. Очень часто, когда находишь хороший пейзаж, с тобой нет камеры.
  • Снимать лучше всего утром и вечером, когда нет «жесткого»(сильного) солнца. Снимать при сильном и жарком солнечном свете очень сложно.
  • Так как лучше всего снимать утром и вечером, да еще и на закрытых диафрагмах, то нужен штатив. А штатив — это лишние расходы и лишний вес при транспортировке.
  • Чтобы ловить хорошие кадры , нужно внутреннее чувство гармонии, которое может либо быть врожденным, либо наработанным за долгое время фотографирования.

Мастера пейзажной фотографии имеют в своем арсенале очень большой запас навыков и наработок, описывать их бесполезно, так как каждая мелочь в хитрость будет полезна только в одном случае из сотни, и сам человек должен выбирать, как именно ему в той или иной ситуации нужно снимать.

Настройка фотоаппарата для съемки пейзажа

  1. Почти всегда пейзаж снимается на закрытой диафрагме: F5.6-F36.0. Проще всего это сделать в режиме приоритета .
  2. Значение ISO нужно установить минимальное: ISO 50, 100, 200,
  3. Настройка насыщенности цветов — максимальная
  4. Фокусировка лучше всего — ручная, фокусироваться желательно на бесконечности (на самом дальнем объекте)

Теория — это замечательно, но при практической съемки вся простота улетучивается. Во-первых, снимая пейзажи, очень серьезной проблемой является эффект пересвета или недосвета участков на фото . Самым распространенным примером является фото черной земли и белого неба. При этом: либо небо будет с деталями, а земля будет полностью черной (темной, без деталей), либо земля будет нормального экспонирована, но небо будет сильно высветлено (переекспонировано). Это связано с динамическим диапазоном камеры. Решить такую проблему помогает градиентный фильтр, который компенсирует разность «свечения» земли и неба. Очень часто, достаточно выполнить поправку для того, чтобы немного «спасти» кадр. Для пейзажа очень полезным может оказаться .

Во-вторых: пейзажи снимают на закрытых (прикрытых) диафрагмах . На цифрозеркальных камерах при закрытых диафрагмах будет видно каждую пылинку на матрице. Это очень сильно нервирует, расстраивает и сильно портит фотографию. Например, уже на F11 проступают «кляксы» на матрице (их видно и в примерах к данной статье). На F14 уже довольно сильно видно мелкую пыль. Бороться с таким недугом можно с помощью , либо, понижением диафрагменного числа. Забавно, но обычные цифровые камеры (мыльницы) и пленочные камеры менее подвержены данному недугу. Зато, мыльницы сильно страдают дифракцией на закрытых диафрагмах.

В-третьих: часто, на глаз очень сложно скомпонировать кадр, чтобы линии были идеально вписаны в кадр. Линия горизонта так и норовит наклониться. Когда я снимаю с рук, вдумчиво и внимательно, а потом смотрю на компьютере снятый материал — горизонт часто «заваливается» на пару градусов. Для некоторых сюжетов, даже 5 градусов уже недопустимая погрешность. Чтобы побороть заваленный горизонт , я включаю «сетку» в видоискателе. Сетка выводит линии, деля кадр на 9 или 12 сегментов, что позволяет сразу видеть симметрию в кадре, а также, ровно располагать горизонт. Почти все ЦЗК Nikon поддерживают сетку. В некоторых камерах есть виртуальный горизонт (например, ), который позволяет контролировать линии. Ну, а если вообще проблемы с линиями, то можно выполнить кадрирования изображения с поворотом участка в Adobe Photoshop или других редакторах.

В-четвертых: для пейзажей, чаще всего, нужен очень широкий угол обзора , для этого используют широкоугольные и . Все «сверхширики» имеют (искривление геометрии). может очень сильно подпортить картинку, а может придать ей необычность (как, например, эффект рыбьего глаза). Все же, чем меньше, тем лучше. К сожалению, все сверхширокоугольные объективы имеют этот недостаток. можно побороть с помощью графических редакторов, некоторые камеры имеют встроенную корректировку для ряда объективов (например, ). Либо, можно снимать на более длиннофокусный объектив без дисторсии. Фотографии неба снята на полтинник , данный объектив не обладает .

Личный опыт:

Если я снимаю без штатива, то использую (приоритет ). Обычно ставлю на значение от 1/80 до 1/200, при этом я знаю, что при съемке будет (при хорошем освещении) сильно закрытой, что и нужно для пейзажа. При плохом освещении я все равно получу достаточно резкий кадр без смаза, снимая с рук. Когда использую штатив, то работаю в режиме А или М (приоритет или ручной режим). Со штативом не страшны длинные на закрытых диафрагмах. Пейзажи я снимаю редко, потому, на этом мой опыт заканчивается.

Меня часто спрашивают, а какая самая лучшая для пейзажа ? Единого ответа нет. Иногда, чтобы снять с рук вечером, достаточно F2.8, ISO 800. А иногда, чтобы «заморозить» водопад, нужно F/36.0 ISO 100. Кстати, на закрытых диафрагмах почти все объективы (и китовый) дают очень резкое изображение, так что, гоняться за специализированным пейзажным объективом для домашних целей — нет смысла.

Съемка пейзажа сильно усложняется, если нужно снять человека на фоне природы. В этом случае не всегда поможет фокусировка на бесконечности. При съемке людей на природе, также, рекомендую следить за размещением объектов в кадре, и в ряде случаев, человека лучше разместить не в центральной области снимка.

Выводы:

Снимать пейзаж не сложно, сложно найти хорошее место. В пейзаже самое важное — гармония сочетаний линий, форм, света и тени. Чтобы грамотно компоновать (подбирать) снимок, нужно просто идти и экспериментировать. На практике опыт приходит очень быстро.

Не забудьте нажать на кнопки ↓ ↓↓ соцсетей ↓ ↓↓ — для сайта. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.